Multi-Skilled Maintenance Technician ,electrician,mechanic,handyman, ,bathroom/kitchen fitter, tiler, plumber

Dear Mr./Mrs

Maybe my cover letter will look bizarre to You, my english is pretty poor, I cannot write a novel but it’s pretty good and enough for the means to you what You want !
Anyway, I work more than… I talk!
Believe me You will be glad to have me in Your team, because my experience is enough to “translate”… Your own mind, with the job tasks.
I was to much time manager of a team and of course you going to have requirements which I understand them already.At my age, 48, all what I want is a stable employment( in 30 years I changed only by 4 times the employer which proves my desire for long-term stability at the same job ), for a long period in which everyone will be happy.
I will be, because I take my money with which one, I can support my family : I have a wife forever …without money, a boy at the University in Oslo and another boy 5 years old, and you will be pleased with my work, I assure you!
All what I want Is allotted my chance to make you happy, you can find at last the most honest employee You ever seen!
Sorry for my lack of modesty but it’s the truth!
Male, age 48,1.80,75kg, Romanian, Ortodox, Caucasian type,
Multi-Skilled Maintenance Technician ,electrician,mechanic,handyman, ,bathroom/kitchen fitter, tiler, plumber,team manager maxim 42 workers.
Able and hard working person, organized,honest and attentive with all details in my work .
Because of my military education,15 years:

• Military Technic Lyceum „LIC NAVROM TULCEA” 1977-1981 -4 years
(Electrician-mechanic naval)

• Romanian Force Army 1981-1983 -2 years
(Electrician-mechanic naval)
(Hours: 12 hours rotating days / nights – 4 on 4 off 4 on 8 off inc weekends )

• Military International Fishing Company I.P.O.Tulcea Ro 1983-1992 -9 years
(Electrician-mechanic naval )
Hours: 12 hours rotating days / nights – 4 on 4 off 4 on 8 off inc weekends- 9 years electrician&mechanic to ocean fishing boats (food industry canned fish,fish meal, fish oil)

18 years in construction / building /maintenance in Romania / Italy / Germany /UK
Last 15 months I worked in Manchester as an electrician , renovation team maneger
Self emploied,my own company MRM UK Construction LTD

I became a very organized person with all aspects of work and my life,sorry for my lack of modesty, usually I can not praise one on me, but believe me you will be happy to have a person like me on your team, who can work 8-10 hours per day, with the pleasure of working.

• My own busines: Construction,Renovation& Maintenance 1992-2011

Right to work in UK/NiNO/UTR/Bank account/Own company/Own tools
Flexible and available at short notice
Live in Manchester,

I worked in:
Romania (Bucharest/Tulcea),
South-Africa(Cape-Town/Walvis-Bay),
Italy (Roma/Latina/Bologna) ,
Germany ( Berlin /Gronau Westf.)
Turkey ( Istambul/Antalya)
Norway (Oslo)
UK (Manchester/Halifax)
My work:

http://www.tagged.com/photo_gallery.html#pageNum=2

Best regards,
Jean Marius Munteanu
Radcliffe,M26 4EA
Manchester,UK
Mobile: +(44) 07407 249 345
E-mail: mrmconstructionltd@gmail.com
Website: http://www.mrmukconstructionltd.co.uk

UN SINGUR LUCRU ESTE CERT IN VIATA ASTA :FAMILIA SI CASA TA!

UN SINGUR LUCRU ESTE CERT IN VIATA ASTA :FAMILIA SI CASA TA!

Apropo ! Ai o casa? Daca nu…, te ajut eu …contact:

 

 

MUNTEANU JEAN-MARIUS

tel:0729272948 tel:0764227822

e-mail: marius_ro66@yahoo.com

http://www.granit-constructii.ro

 http://munteanumarius.cabanova.ro/

 http://mariusro66.cabanova.ro/

 http://www.bizoo.ro/firma/SCPrimaDecorSRL/

http://scprimadecorsrl.cabanova.ro/

 https://jeanmariusmunteanu.wordpress.com/

… ADEVARUL !!!

Incerci sa traiesti in haosul acesta care a cuprins zilele noastre…te uiti in stinga si in dreapta si te intrebi:  – de ce toate mi se intimpa numai mie…? Incerci sa intelegi ceva…despre ceva ce credeai ca ai inteles totul… si cu cit intelegem mai multe,ne dam seama ca suntem mintiti,suntem mintiti de o mana de oameni care sunt mai presus de legile pe care le fauresc pentru noi…lideri de opinie construiti ne fauresc …idei…si subiecte zilnice de barfa , care ne distrag atentia de la esenta… ADEVARUL . 

Hello world!

 

DACA VREI SA CONSTRUIESTI O CASA,SA AMENAJEZI UN SPATIU,CITESTE!
Ce va urma este o aventura care o sa-ti macine banii si …mai ales nervii!
Ce va urma o sa te marcheze mult timp, asa ca merita sa te pregatesti !          
Aici vei afla cum pot sa te ajut sa lucrezi organizat ,stresul oricum o sa existe…!
Daca locuiesti in Tulcea pot sa te ajut practic, daca nu … urmeaza-mi sfaturile!

 

-Sapatura fundatii : 50 RON metru/cub

-Confectionat si montat cofraje din asteriala de rasinoase : 19 RON metru/patrat

-Fasonat si montat armatura : 9,5 RON kilogramul

-Turnat beton in fundatii : 53 RON metru/cub

-Turnat beton manual in grinzi, plansee, stalpi 78 RON metru/cub

-Scari din beton armat : 65 RON metru/liniar

-Zidarie de caramida : 125 RON metru/cub

-Zidarie BCA : 110 RON metru/cub

-Demolat zidarie : 90 RON metru/cub

-Demolat ziduri, fundati, placi de beton : 260 RON metru/cub

-Tencuiala brut interior : 18 RON metru/patrat  pentru grosime tencuiala de 2,5 cm

-Tencuiala exterior : 19 RON metru/patrat  pentru grosime tencuiala de 2,5 cm

-Tinci (driscuiala, finisaj tencuiala interior) : 7 RON metru/patrat

-Decopertat glet+lavabila: 6 RON metru/patrat

-Decopertat tencuiala: 9 RON metru/patrat

-Decopertat gresie/faianta: 6 RON metru/patrat

-Decopertat mozaic: 14 RON metrul patrat

-Glet grosier (Saten sau Euroglet) : 8 RON metru/patrat

-Glet de finisaj (Atlas) : 7 RON metru/patrat

-Slefuit , uniformizat glet : 2 RON metru/patrat

-Amorsa de perete : 1.5 RON metru/patrat

-Glafuri usi si ferestre: 38 RON metru/liniar

-Vopsea lavabila alba de interior : 6,5 RON metru/patrat

-Vopsea lavabila colorata de interior (o singura culoare pe camera) : 7 RON metru/patrat

-Sapa autonivelanta : 12 RON metru/patrat

-Sapa de nivel : 17 RON metru/patrat

-Consolidat cu plasa STM : 6 RON metru/patrat

-Montaj gresie + faianta : 28 RON metru/patrat

-Placari marmura : 45 RON metru/patrat

-Demontat parchet: 4 RON metru/patrat

-Montaj parchet laminat + plinta parchet: 9 RON metru/patrat

-Montaj parchet stratificat : 18 RON metru/patrat

-Montaj parchet classic, masiv, exotic : 38 RON metru/patrat

-Raschetat si paluxat parchet : 12 RON metru/patrat

-Montaj tavane false din polistiren : 23 RON metru/patrat

-Montaj tavane casetate : 26 RON metru/patrat

-Montaj tavane si izolatie : 34 RON metru/patrat

-Montaj tavane suspendate : 33 RON metru/patrat

-Placare pereti cu gips carton pe structura metalica : 30 RON metru/patrat

-Placare tavane cu gips carton pe structura metalica : 32 RON metru/patrat

-Placare pereti cu gips carton fara structura metalica : 25 RON metru/patrat

-Montaj pereti despartitori : 24 RON metru/patrat per fata

-Scafe, grinzi rigips : 42 RON metru/liniar

-Tencuieli decorative sau structurate tip MARMOFIX, GRANOPOR etc : 26 RON metru/patrat

-Montat termosistem (polistiren, dibluri, plasa armare,) : 30 RON metru/patrat

-Vopsea lavabila de exterior : 9 RON metru/patrat.

PLANIFICAREA

Inainte de a face primul pas este foarte util sa va ginditi si la urmatoarele:
Stabiliti-va un buget
Alegeti zona  unde doriti sa construiti  – tineti cont de :
      vecini, aproprierea de servici, scoala, posibilitati aprovizionare, acces rapid la mijloace de transport, unitati sanitare,politie,etc -si apoi cautati un teren convenabil
     conditii favorabile sau defavorabile: de ex: drum acces (inclusiv accesul masinilor de transport sau a utilajelor de constructii), canalizare, adincimea pinzei freatice, stabilitatea solului, existenta unor forme naturale care (nu) va ajuta – de ex. paduri, ape, diverse forme de relief, zone mlastinoase, etc
       Interesati-va la regiile aferente despre planurile si amplasarea conductelor subterane  -apa, canalizare, cabluri alimentari energie, telefonie, gaze, cablu date (tv, internet..), eventuale sistematizari si extinderi, etc.
      poluare (apa, aer, zgomot) – aproprierea de unitati industriale, mari artere de circulatie, aeroporturi, gari, centrale termice, gropi de gunoi.  
      servicii si facilitati oferite de primarie ( apa, gaze, canalizare, energie electrica (220 / 380v), telefon, cablu tv, internet, drumuri acces, vidanjare, ridicarea gunoiului).
     Ginditi-va la ce doriti sa construiti (constructie cu parter, etaje, corpuri, garaj, mansarda, etc)
    Cum va propuneti sa folositi spatiul.
    Cat timp veti locui acolo (locuinta curenta, casa de vacanta, etc)
    Stabiliti gradul de implicare in acest proiect
    Stabiliti timpul pe care il puteti aloca acestui proiect

 

ACTE VANZARE – CUMPARARE

In momentul in care intentionati sa cumparati un teren sau o casa este util sa verificati:

Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un avocat sau un notar)

Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren

Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni, etc)

Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul agricol- in acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi acolo)

solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii

Vanzarea-cumpararea se va face la notariat cu respectarea tuturor cerintelor legale:

Extras de carte funciara – 24 h

certificat fiscal – 48 h -persoana fizica

taxele si onorariul notarului sunt suportate de cumparator

 In masura in care realizati casa cu o societate de constructii verificati ca in contract de constructie a casei  sunt prinse si:

Numele tuturor partilor implicate in contract

Adresele tuturor partilor

Data contractului

Descrierea proprietatii si adresa unde se va construi

Valoarea contractului

Termene de finantare (optional)

Pasi si termene

Cerinte dpdv ale asigurarilor (optional)

Cand incepe derularea contractului

Planuri, schite, planuri  arhitectonice

Specificatii (cat mai complete)

Politica de inlocuiri a unor materiale prevazute in specificatii

Permisii (munca / materiale)

Modificarea ordinii procedurilor sau a preturilor

Excluderi

Conditii de acceptare a intarzierilor

Penalitati si/sau amenzi

Accesul le locul constructiei

Inspectii din partea proprietarului, imprumutatorului sau a unor terti

Metode de rezolvare a litigiilor

Clauze de arbitraj

Termene de instalare

Date de notificare si proceduri

Garantii si politica de service in garantie si post-garantie

Documente cerute de autoritati

Orice fapt asupra caruia pot interveni neantelegeri, dezacorduri, nerealizari, executii neadecvate, greseli, ignorari si orice ar putea crea orice fel de probleme intre parti

Semnaturile si data semnarii contractului vor fi trecute pe toate paginile contractului

 

 

SECRETUL CASELOR IEFTINE

 

 Daca pentru o pereche de pantofi pretul mare inseamna calitate, iar un pret mic poate insemna ca acestia se vor rupe repede, la case, acest lucru nu mai pare valabil. O casa poate fi extraordinar de scumpa, dar proasta. Ce trebuie urmarit atunci cand vrem sa ne construim o casa pentru a nu plati la ea trei generatii?

 

In randurile noastre circula o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un pret mic al caselor. O sa le discutam pe rand.

 

Mitul materialelor de constructii ieftine

 

Multi clienti ma intreaba daca este mai convenabil sa construiesti o casa din BCA sau una din caramida. Alta varianta de intrebare este lemn sau caramida?

 

Pentru BCA, raspunsul pare evident: BCA-ul este mult mai ieftin decat caramida, dar lucrurile nu stau chiar asa. BCA-ul este un material neportant. In concluzie, structura de rezistenta a casei nu va mai fi zidaria portanta ci o structura in cadre, in care blocurile de bca nu fac altceva decat sa umple cadrele. In aceste conditii, centurile de 25 de cm devin grinzi de 35-40 cm, samburii din beton armat, tot de 25×25 cm devin stalpi de 35×35 sau chiar de 40×40 cm, iar, ceea ce este mai important, gradul de armare creste de la 80-90 kg otel/mc la 110-130 kg/mc. Daca cineva are curiozitatea sa faca un calcul simplu, am descoperi ca in final, nu iese nici o afacere din inlocuirea caramizilor cu BCA.

 

Mergand chiar si mai mult cu speculatiile, aflam de la numerosi constructori ca ei prefera caramizile mai scumpe, dar de o mai buna calitate, celor ieftine, deoarece daca un zidar poate lucra un metru cub de zidarie clasica pe zi, la blocurile ceramice mari, de calitate, cu fetele intr-adevar paralele, acesta va zidi chiar peste 2 mc pe zi. Tot de la constructori aflam ca si la noi, in conditiile in care se construieste tot mai mult, pretul fortei de munca in constructii s-a ridicat, pentru personalul calificat, mai ales ca multi dintre acestia prefera sa lucreze legal sau clandestin in tarile vestice sau in Israel, pentru salarii mult mai bune. Deja un zidar bun il costa pe angajatorul sau 500.000 de lei pe zi, plus mancarea de circa 100-150 mii lei pe zi. La un calcul sumar, acesta ajunge sa castige la 25 de zile lucrate pe luna, undeva pe la 400 de EURO/luna, fara a mai pune la socoteala impozite, taxe, CAS, somaj, etc

 

Asadar, tendinta constructorilor va fi de a cauta acele materiale de constructii care, in ciuda pretului ceva mai mare, vor necesita tot mai putina forta de munca calificata, pentru tot mai multe dintre aceste materiale, furnizorii chiar incepand sa ofere montaj gratuit.

 

Astfel, cel putin unul dintre miturile caselor ieftine este spulberat

 

Mitul caselor din lemn

Publicitatea unor furnizori sau constructuri afirma ca structurile din lemn sunt mult mai ieftine decat cele traditionale (zidarie portanta), insa si aici situatia este discutabila.

 

Sistemele constructive din lemn nu sunt un mijloc traditional de a construi in Romania. Inainte de a protesta, ganditi-va ca locuinta traditionala din lemn a taranului roman nu era realizata din panouri din lemn modulate la 60 de cm, rigidizate cu placi din OSB, termoizolate cu termosisteme de fatada, cu folii anticondens, ignifugate, tratate contra daunatorilor, etc, etc

 

In aceste conditii, locuintele din lemn care trebuie considerate niste constructii moderne, fac apel la tehnologii relativ noi in Romania. De asemenea, ele sunt greu realizabile in regie proprie, pur si simplu datorita faptului ca prea putini stiu sa le faca.

 

Astfel, preturile caselor din lemn, cu finisaje asemanatoare, respectand toate normele si tehnologiile care trebuie inglobate in acestea, trec in mod serios de pragul de 200 EURO/mp, ajungand si pana la 250 EURO/mp, in conditiile in care se pot construi case din zidarie cu preturi nu mult mai mari de 300 EURO/mp.

 

In plus, in randurile populatiei exista o neincredere in ceea ce priveste aceste constructii, deoarece psihologic (desi fals) nu sunt la fel de trainice. Astfel, desi casele din lemn sunt ceva mai ieftine ele sunt extrem de greu vandabile. Nu trebuie niciodata sa uitam ca orice casa este si o investitie care, in anumite conditii sa poata fi valorificata prin vanzare.

 

Astfel, in conditiile in care intre casele din lemn si cele din zidarie nu este o diferenta spectaculoasa de pret, decizia de a ne construi o astfel de casa trebuie foarte bine chibzuita.

 

Mitul finisajelor ieftine

 

Mitul finisajelor este greu de spulberat, pentru ca acesta este un adevar. Totusi, anumite finisaje ieftine pot dauna enorm aspectului general. Cu toate acestea, cu finisaje absolut obisnuite, numai prin indemanare si inspiratia cu care sunt puse in opera, ele pot deveni un element de calitate si de confort.

 

Insa, observam cu uimire cum multe constructii folosesc finisaje extrem de scumpe, pretioase. Vedem uneori sute de metri patrati de tencuieli decorative care depasesc ca pret pana si lambriuri din lemne de esenta nobila, dar asociate cu parchete stratificate, imitatii ale unor finisaje cu adevarat valoroase, balustrade din otel inoxidabil si trepte din sticla, asociate cu gresii ieftine calitativ, dar scumpe ca pret deoarece sunt gresie Spania sau Italia.

 

Mitul metrilor patrati

Constructorii, pentru a-si defini un anumit nivel de performanta si pentru a putea face oferte in conditiile in care este realmente extrem de greu de dat un pret corect pentru ambele parti, folosesc ceea ce se cheama ofertarea la metru patrat. Astfel, s-a format impresia falsa ca 150 mp sunt cu 50% mai scumpi decat 100 de mp, ceea ce este pur si simplu gresit. Daca noi locuim in spatiile construite, constructorii construiesc ziduri, pereti, stalpi, acoperisuri, fundatii, sapa santuri, pun tigla pe casa, zidesc metri cubi, etc. Constructorii nu construiesc metri patrati, acestia sunt un criteriu mai degraba statistic decat unul constructiv.

 

Astfel, 10, 20, chiar 50 de metri patrati in plus pur si simplu nu inseamna inca 3000, 6000, sau 15000 de euro, ci poate 300, 800 sau 2000.

 

Putem uita astfel si mitul metrilor patrati.

 

Mitul lucrului in regie proprie

 

Sistemul de constructie in regie proprie se bazeaza pe mai multe neadevaruri:

 

- Multi din cei care se lauda cu preturi mici de constructie au realizat cladiri total improprii, dupa ureche avand mari probleme in privinta termoizolatiilor, a hidroiolatiilor, rezultand constructii care fie necesita consumuri uriase de energie, fie sunt predispuse la igrasie, deteriorarea rapida a unor elemente de constructie, etc

 

- Mai grav, mare parte dintre acestea au mari carente structurale, pornind de la tasari inegale ale fundatiilor si fisuri ale peretilor, stalpilor, planseelor, singura verificare urmand a se realiza cu ocazia urmatorului seism major care va afecta teritoriul Romaniei.

 

- Cei care au lucrat totusi dupa un proiect corect intocmit, nu au reusit sa obtina preturi substantial mai mici, fie din cauza greutatii de a gasi meseriasi buni, fie datorita preturilor la care au achizitionat materialele de constructii. In mod normal, orice firma de constructii achizitioneaza materiale de constructii si le si oferteaza la preturi mai mici decat se gasesc pe piata, multe dintre ele si avand ca activitate secundara comercializarea materialelor de constructii.

 

- Cei care lucreaza in regie proprie, uita uneori sa includa intre costurile constructiei si anumite munci nenormate prestate fie ca schimburi intre prieteni sau membrii ai familiei, fie chiar propria munca.

 

Personal, cunosc cazuri in care constructii realizate in regie proprie au insumat costuri mai mari decat ale firmelor de constructii, sau unele care sunt conjuncturale.

 

In aceste conditii, ce face o casa mai ieftina sau mai scumpa?

 

 

Raportarea la necesitati

 

Una dintre primele erori comise de multi dintre cei care isi construiesc case, este umflarea nevoilor reale:

 

Multi vor:

 

- garaje la subsol: daca un garaj poate fi amenajat la nivelul solului, eventual chiar inlocuit de o copertina care sa adaposteasca vehiculul de intemperii, un garaj in subsol presupune lucrari de izolatii, betoane, armaturi, sapaturi, instalatii de incalzire, etc In conditiile in care garajul ajunge sa coste cat un autoturism de calitate, sau chiar mai mult, poate ar merita sa ne gandim sa o schimbam cu noul model aparut pe piata in loc sa ii construim un garaj.

 

- crame la subsol: atata timp cat in momentul de fata nu suntem deja posesorii unei colectii de vinuri vechi si scumpe pe care nu avem cum sa le pastram in conditii bune, cu siguranta ca o crama nu va fi decat un spatiu care va cere o investitie suplimentara de mobilier si care are toate sansele sa fie folosita de numai 2 ori pe an.

 

- incaperi pentru hobby-uri ca: fitness, biliard, home cinema, bar, etc: Acelasi rationament de mai sus este valabil si aici. Daca nu ne gasim timp sa mergem la o sala de fitness, ori daca gantera pe care deja o avem zace uitata printr-o debara, simpla prezenta a unei camere de fitness nu ne va face sa o si folosim. La fel, biliardul, barul, adesea sunt reminiscente ale visurilor din prima tinerete, cand in realitate nu ne mai omoram sa dam petreceri monstruoase

 

- bai de 10-20 mp. O baie de 20 mp poate fi un spatiu interesant si elegant, dar, adevarul este ca ce ne deranjeaza cel mai tare este ca acum, in apartament, trebuie sa ne strecuram pe langa masina de spalat.

 

- dusuri in grupurile sanitare de la nivelurile in care nu exista dormitoare: Daca la parter nu se afla nici un dormitor, chiar credeti ca veti cobora un etaj pentru a face dus langa intrarea principala?

 

- apartamente pentru structuri improbabile ale familiei: daca se marita fetita mea (care acum are 5 anisori), ii trebuie baie, bucatarie, living si doua dormitoare. Adevarul este ca adesea, copiii deveniti adulti nu vor sau nu ajung sa locuiasca cu parintii si, sincer, vechi proverbe ne sfatuiesc sa nu tinem prea mult timp soacrele impreuna cu nurorile sau ginerii.

 

- Livinguri de 40-50-70-100 mp: O zona de conversatie intr-o locuinta normala aduna in mod normal maxim 10 persoane care stau si se uita la televizor mai mult de 2-3 ore: un asemnea spatiu este de 9 mp. Un loc de luat masa pentru 6-8-10 persoane este de circa 9-12 mp. Un living mai mare de 30-35 mp este si greu de mobilat corect, si greu de intretinut.

 

- Bucatarii supradimensionate: in apartamentul de bloc in care locuim, adesea luam masa in bucatarie. Faptul ca avem un loc de luat masa face ca in bucatarie sa nu mai fie nevoie sa inghesuim 6 persoane simultan sa ia cina. Zona de preparare a mancarii ocupa un spatiu de circa 5-7 mp.Daca la acesta adaugam totusi si un spatiu pentru servirea mesei, bucataria tot nu are multe motive sa depaseasca 12 mp.

 

- Un numar mult mai mare de bai decat ar cere structura familiei. Adevarul este ca, desi pare civilizat ca fiecare dormitor sa aiba baie proprie, arareori este cu adevarat nevoie de mai mult de o baie si un grup sanitar de servicu pentru 2-3 dormitoare. Sincer, in actualul apartamant, de cate ori a trebuit sa asteptam, batand step la usa pana cand cel dinauntru termina ce are de facut? Daca in baia actuala ar fi doua chiuvete, ne-am putea barbieri in timp ce sotia se spala pe dinti?

 

- O mansarda, pentru cazurile in care, mai tarziu, se vom hotara sa o amenajam. Dupa amenajare, ne vom trezi cu un numar de 2-3 camere in plus care trebuie mobilate si intretinute si in care nici nu vom intra prea des. Daca deja avem 3 dormitoare, inca doua camere in mansarda nu isi prea au rostul, nu-i asa? Este adevarat ca mansardele au un farmec aparte, dar in aceste conditii de ce sa nu fie chiar 2 sau toate cele 3 dormitoare in mansarda? Diferenta de 1 metru in inaltime a casei, chiar poate sa duca la o diferenta de cost de circa 5000-10000 de euro. Daca la acestea punem la socoteala si cheltuielile ulterioare, de mobilare, calculele nu sunt deloc incurajatoare.

 

Cum rationalizam necesarul de spatiu locuibil

 

In conditii normale, o abordare rationala ar fi raportarea la actuala unitate de locuit, fie ea apartament la bloc, sau o casa mai mica:

 

- Ce incaperi in plus ne-ar trebui?

 

- Ce incaperi ar trebui sa fie mai mari decat sunt cele pe care le folosim?

 

- Ce legaturi functionale ar trebui create in locuinta actuala pentru a avea un confort mai mare?

 

- Ce ne deranjeaza la locuinta actuala?

 

- Cum va evolua familia in decurs de 10-20 de ani?

 

Eliminarea spatiilor inutile si ierarhizarea spatiilor

 

Din mitul metrilor patrati, ceva este totusi adevarat: 10 mp de parchet in plus, sunt intr-adevar mai scumpi cu pretul materialului si al manoperei necesare.

 

Astfel, eliminarea spatiilor inutile, in plus fata de cele deja eliminate urmand rationamentul de la punctul anterior, se poate constitui, intr-adevar, intr-un criteriu de performanta:

 

- Eficientizarea schemei functionale si stabilirea functiunilor care trebuie realizate

 

- Ierarhizarea spatiilor: Tratarea mai generoasa a anumitor pise functionale cum ar fi camera de zi, locul de luat masa, a celor care adapostesc activitati comune si reducerea celor cele care adapostesc activitati individuale.

 

- Eliminarea circulatilor inutile: holuri, coridoare care pot fi inglobate in spatii avand o functiune utila

 

- Reducerea numarului de balcoane, logii, etc, in conditiile in care in curtea casei se poate amenaja o terasa la nivelul solului inconjurata de vegetatie, in aer liber, acoperita sau nu, dupa gustul fiecaruia

 

Limpezimea structurala

 

Structura de rezistenta poate avea anumite costuri nu numai raportat la materialele folosite, ci chiar la geometria ei. Astfel, cele mai performante structuri sunt cele care permit o scurgere fireasca a eforturilor in plan vertical si disiparea lor in sol. Peretii de rezistenta sa fie unul peste celalalt, Numarul de console, sa fie cat mi mic posibil, geometria axelor sa fie rectangulara, etc. Ca principiu, orice fantezie structurala creste costul locuintei.

 

 

Ierarhizarea finisajelor

 

 Compozitional, finisajele trebuie sa reflecte calitatea si importanta fiecarui spatiu in parte. Poate cel mai bun exemplu sunt casele vechi in care, fata de luxul uneori ostentativ al spatiilor reprezentative, cu picturi, profile acoperite cu foite de aur, coloane de marmura, lambriuri din esente scumpe, spatiile anexe erau tratate mai mult decat auster.

 

Uneori un singur perete tratat deosebit decat restul casei poate aduce un aer de o extrema eleganta, numai prin proportii, culoare, textura, calitatea materialului. Un singur perete tratat cu o piatra frumoasa, costand de zeci de ori mai putin decat un singur finisaj scump folosit excesiv, poate face diferenta dintre un spatiu placut si unul costisitor si avand un impact uneori chiar invers.

 

Anumite elemente de constructie sunt si vor ramane totusi scumpe: Suprafetele vitrate, de exemplu, sunt printre cele mai scumpe. Desi dorinta noastra de lumina ne poate indemna uneori sa cerem ferestre mari, lumina, cat mai multa lumina, o casa facuta numai din tamplarie pvc este nu numai extrem de scumpa, dar si inconfortabila. Astfel, si aici este nevoie de ierarhizarea spatiilor vitrate: generoase la zonele de zi, cu orientari care sa lumineze realmente spatiul, realizare unor puncte suplimentare, a surselor secundare de lumina si pastrarea unui regim chiar zgarcit a spatiilor in care nu este nevoie de aceeasi suprafata vitrata.

 

Corelarea elementelor de confort

Pentru orice constructie este necesara asigurarea unui mod corect de realizare a elementelor de izolare termica si a hidroizolatiilor. Folosirea unor membrane scumpe nu inseamna ca nu vom avea infiltratii. Infiltratiile sunt eliminate prin dispunerea corecta a hidroizolatiilor, prin realizarea corecta a pantelor acoperisului, etc

 

Izolatia termica, de asemenea, indiferent de materialul folosit, daca nu are darul de a elimina complet puntile termice, casa nu este ferita de igrasii. De asemenea, orientarea pieselor functionale fata de punctele cardinale, are un rol extrem de important. Chiar daca o incapere este bine incalzita, ea va fi neprimitoare daca soarele nu o va lumina corect. La fel, un sistem de conditionare a aerului, nu va putea evita senzatia neplacuta a soarelui care bate la ora pranzului prin largi suprafete vitrate, incingand pana la limita insuportabilului pielea canapelei, sau senzatia de frig atunci cand debitul de aer rece este orientat direct spre capetele noastre.

 

Pentru a concluziona, trebuie sa recapitulam secretele  realizarii unei locuinte ieftine, dar de calitate:

 

-Sistem constructiv ieftin. Acesta nu inseamna materiale ieftine ci un ansamblu materiale+solutie+manopera ieftin. Acest ansamblu poate fi diferit in timp, in functie de evolutia pietei.

 

-Evaluarea necesarului de spatiu. Stabilirea disfunctionalitatilor modului actual de locuire si a evolutiei in timp a necesitatilor familiei, stabilirea optiunilor de locuire si evaluarea acestora fata de efortul investitional.

 

-Finisarea spatiilor in functie de importanta lor.

 

-Simplitatea structurala si a executiei

 

-Corelarea elementelor de confort

 

-Contractarea executiei in functie de materialele si de manopera necesare si nu in functie de suprafete. Negocierea cu ofertantul pe preturile fiecarui material si ale manoperei necesare, si nu negocierea la metrul patrat, unde, oricat de buni negociatori am fi, nu avem cum sa obtinem un pret bun. In aceste conditii, un pret prea mic este dubios, ofertantul propunandu-si sa ceara majorari in timp, sub diferite pretexte.

 

Fata de cele spuse mai sus, o locuinta este un complex de factori care se influenteaza unul pe celalalt. Astfel, ceva tratat superficial, presupune regasirea unui cost suplimentar in alta parte, daca nu neaparat in alta faza de executie, intr-o faza de exploatare sau de valorificare:

 - Un material ieftin poate impune o structura scumpa.

 

- Casa poate avea o structura ieftina dar care sa impuna finisaje scumpe

 

- Finisajele ieftine pot impune instalatii scumpe si costuri mari in exploatare.

 

- Structura de rezistenta ieftina poate aduce imposibilitatea vinderii casei.

 

- Forta de munca ieftina poate insemna punerea in opera cu defecte majore a unor tehnologii sau a unor detalii.

 Aceasta lista poate continua.

 

 

 

In concluzie, se poate observa ca cele mai multe dintre criteriile prin care putem obtine preturi mai mici se refera la modul in care constructia este conceputa, la corelarea tuturor elementelor care o constituie, precum si la reflectarea judicioasa a acestei gandiri in elementele care ne vor ajuta sa contractam executia.

 

 

 

Acest demers este unul amplu, care dureaza pentru a putea pune in balanta cat mai multi din factorii enumerati mai sus. Efortul este in primul rand al fiecaruia in parte: stabilirea nevoilor si dorintelor proprii, ale membrilor familiei, raportarea acestora la bugetul alocat.

 

 

 

Acesta este momentul in care viitorul proprietar al casei, practic isi reconsidera modul de trai, planurile pe termen scurt si lung, efortul financiar posibil, precum si realismul calcului. Toate acestea se concretizeaza in proiectul locuintei.

Adevarata piatra de temelie a unei case nu este undeva in fundatie, ci in conlucrarea cu specialistii apti sa realizeze proiectul si, mai mult de atat, sa ne ghideze in demersul nostru.

 

 

 

Toate elementele de mai sus se materializeaza astfel, in tema de proiectare intocmita in urma celor mai oneste colaborari cu arhitectul casei, dupa cum ne sfatuim cu avocatul nostru sau cu contabilul nostru.

 

 

 

Se poate spune ca secretul unei case ieftine se afla in proiectul sau, in modul in care acesta reflecta pana la urma propriul nostru stil de viata: armonios si eficient, sau superficial si pagubos.

 

SECRETUL CASELOR IEFTINE

 

 

Daca pentru o pereche de pantofi pretul mare inseamna calitate, iar un pret mic poate insemna ca acestia se vor rupe repede, la case, acest lucru nu mai pare valabil. O casa poate fi extraordinar de scumpa, dar proasta. Ce trebuie urmarit atunci cand vrem sa ne construim o casa pentru a nu plati la ea trei generatii?

 

In randurile noastre circula o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un pret mic al caselor. O sa le discutam pe rand.

 

Mitul materialelor de constructii ieftine

Multi clienti ma intreaba daca este mai convenabil sa construiesti o casa din BCA sau una din caramida. Alta varianta de intrebare este lemn sau caramida?

 

Pentru BCA, raspunsul pare evident: BCA-ul este mult mai ieftin decat caramida, dar lucrurile nu stau chiar asa. BCA-ul este un material neportant. In concluzie, structura de rezistenta a casei nu va mai fi zidaria portanta ci o structura in cadre, in care blocurile de bca nu fac altceva decat sa umple cadrele. In aceste conditii, centurile de 25 de cm devin grinzi de 35-40 cm, samburii din beton armat, tot de 25×25 cm devin stalpi de 35×35 sau chiar de 40×40 cm, iar, ceea ce este mai important, gradul de armare creste de la 80-90 kg otel/mc la 110-130 kg/mc. Daca cineva are curiozitatea sa faca un calcul simplu, am descoperi ca in final, nu iese nici o afacere din inlocuirea caramizilor cu BCA.

 

Mergand chiar si mai mult cu speculatiile, aflam de la numerosi constructori ca ei prefera caramizile mai scumpe, dar de o mai buna calitate, celor ieftine, deoarece daca un zidar poate lucra un metru cub de zidarie clasica pe zi, la blocurile ceramice mari, de calitate, cu fetele intr-adevar paralele, acesta va zidi chiar peste 2 mc pe zi. Tot de la constructori aflam ca si la noi, in conditiile in care se construieste tot mai mult, pretul fortei de munca in constructii s-a ridicat, pentru personalul calificat, mai ales ca multi dintre acestia prefera sa lucreze legal sau clandestin in tarile vestice sau in Israel, pentru salarii mult mai bune. Deja un zidar bun il costa pe angajatorul sau 500.000 de lei pe zi, plus mancarea de circa 100-150 mii lei pe zi. La un calcul sumar, acesta ajunge sa castige la 25 de zile lucrate pe luna, undeva pe la 400 de EURO/luna, fara a mai pune la socoteala impozite, taxe, CAS, somaj, etc

 

Asadar, tendinta constructorilor va fi de a cauta acele materiale de constructii care, in ciuda pretului ceva mai mare, vor necesita tot mai putina forta de munca calificata, pentru tot mai multe dintre aceste materiale, furnizorii chiar incepand sa ofere montaj gratuit.

 

Astfel, cel putin unul dintre miturile caselor ieftine este spulberat

 

Mitul caselor din lemn

 

Publicitatea unor furnizori sau constructuri afirma ca structurile din lemn sunt mult mai ieftine decat cele traditionale (zidarie portanta), insa si aici situatia este discutabila.

 

Sistemele constructive din lemn nu sunt un mijloc traditional de a construi in Romania. Inainte de a protesta, ganditi-va ca locuinta traditionala din lemn a taranului roman nu era realizata din panouri din lemn modulate la 60 de cm, rigidizate cu placi din OSB, termoizolate cu termosisteme de fatada, cu folii anticondens, ignifugate, tratate contra daunatorilor, etc, etc

 

In aceste conditii, locuintele din lemn care trebuie considerate niste constructii moderne, fac apel la tehnologii relativ noi in Romania. De asemenea, ele sunt greu realizabile in regie proprie, pur si simplu datorita faptului ca prea putini stiu sa le faca.

 

Astfel, preturile caselor din lemn, cu finisaje asemanatoare, respectand toate normele si tehnologiile care trebuie inglobate in acestea, trec in mod serios de pragul de 200 EURO/mp, ajungand si pana la 250 EURO/mp, in conditiile in care se pot construi case din zidarie cu preturi nu mult mai mari de 300 EURO/mp.

 

In plus, in randurile populatiei exista o neincredere in ceea ce priveste aceste constructii, deoarece psihologic (desi fals) nu sunt la fel de trainice. Astfel, desi casele din lemn sunt ceva mai ieftine ele sunt extrem de greu vandabile. Nu trebuie niciodata sa uitam ca orice casa este si o investitie care, in anumite conditii sa poata fi valorificata prin vanzare.

 

Astfel, in conditiile in care intre casele din lemn si cele din zidarie nu este o diferenta spectaculoasa de pret, decizia de a ne construi o astfel de casa trebuie foarte bine chibzuita.

 

Mitul finisajelor ieftine

 

Mitul finisajelor este greu de spulberat, pentru ca acesta este un adevar. Totusi, anumite finisaje ieftine pot dauna enorm aspectului general. Cu toate acestea, cu finisaje absolut obisnuite, numai prin indemanare si inspiratia cu care sunt puse in opera, ele pot deveni un element de calitate si de confort.

 

Insa, observam cu uimire cum multe constructii folosesc finisaje extrem de scumpe, pretioase. Vedem uneori sute de metri patrati de tencuieli decorative care depasesc ca pret pana si lambriuri din lemne de esenta nobila, dar asociate cu parchete stratificate, imitatii ale unor finisaje cu adevarat valoroase, balustrade din otel inoxidabil si trepte din sticla, asociate cu gresii ieftine calitativ, dar scumpe ca pret deoarece sunt gresie Spania sau Italia.

 

Mitul metrilor patrati

 

Constructorii, pentru a-si defini un anumit nivel de performanta si pentru a putea face oferte in conditiile in care este realmente extrem de greu de dat un pret corect pentru ambele parti, folosesc ceea ce se cheama ofertarea la metru patrat. Astfel, s-a format impresia falsa ca 150 mp sunt cu 50% mai scumpi decat 100 de mp, ceea ce este pur si simplu gresit. Daca noi locuim in spatiile construite, constructorii construiesc ziduri, pereti, stalpi, acoperisuri, fundatii, sapa santuri, pun tigla pe casa, zidesc metri cubi, etc. Constructorii nu construiesc metri patrati, acestia sunt un criteriu mai degraba statistic decat unul constructiv.

 

Astfel, 10, 20, chiar 50 de metri patrati in plus pur si simplu nu inseamna inca 3000, 6000, sau 15000 de euro, ci poate 300, 800 sau 2000.

 

Putem uita astfel si mitul metrilor patrati.

 

Mitul lucrului in regie proprie

 

Sistemul de constructie in regie proprie se bazeaza pe mai multe neadevaruri:

 

- Multi din cei care se lauda cu preturi mici de constructie au realizat cladiri total improprii, dupa ureche avand mari probleme in privinta termoizolatiilor, a hidroiolatiilor, rezultand constructii care fie necesita consumuri uriase de energie, fie sunt predispuse la igrasie, deteriorarea rapida a unor elemente de constructie, etc

 

- Mai grav, mare parte dintre acestea au mari carente structurale, pornind de la tasari inegale ale fundatiilor si fisuri ale peretilor, stalpilor, planseelor, singura verificare urmand a se realiza cu ocazia urmatorului seism major care va afecta teritoriul Romaniei.

 

- Cei care au lucrat totusi dupa un proiect corect intocmit, nu au reusit sa obtina preturi substantial mai mici, fie din cauza greutatii de a gasi meseriasi buni, fie datorita preturilor la care au achizitionat materialele de constructii. In mod normal, orice firma de constructii achizitioneaza materiale de constructii si le si oferteaza la preturi mai mici decat se gasesc pe piata, multe dintre ele si avand ca activitate secundara comercializarea materialelor de constructii.

 

- Cei care lucreaza in regie proprie, uita uneori sa includa intre costurile constructiei si anumite munci nenormate prestate fie ca schimburi intre prieteni sau membrii ai familiei, fie chiar propria munca.

 

Personal, cunosc cazuri in care constructii realizate in regie proprie au insumat costuri mai mari decat ale firmelor de constructii, sau unele care sunt conjuncturale.

 

In aceste conditii, ce face o casa mai ieftina sau mai scumpa?

 

 

Raportarea la necesitati

 

Una dintre primele erori comise de multi dintre cei care isi construiesc case, este umflarea nevoilor reale:

 

Multi vor:

 

- garaje la subsol: daca un garaj poate fi amenajat la nivelul solului, eventual chiar inlocuit de o copertina care sa adaposteasca vehiculul de intemperii, un garaj in subsol presupune lucrari de izolatii, betoane, armaturi, sapaturi, instalatii de incalzire, etc In conditiile in care garajul ajunge sa coste cat un autoturism de calitate, sau chiar mai mult, poate ar merita sa ne gandim sa o schimbam cu noul model aparut pe piata in loc sa ii construim un garaj.

 

- crame la subsol: atata timp cat in momentul de fata nu suntem deja posesorii unei colectii de vinuri vechi si scumpe pe care nu avem cum sa le pastram in conditii bune, cu siguranta ca o crama nu va fi decat un spatiu care va cere o investitie suplimentara de mobilier si care are toate sansele sa fie folosita de numai 2 ori pe an.

 

- incaperi pentru hobby-uri ca: fitness, biliard, home cinema, bar, etc: Acelasi rationament de mai sus este valabil si aici. Daca nu ne gasim timp sa mergem la o sala de fitness, ori daca gantera pe care deja o avem zace uitata printr-o debara, simpla prezenta a unei camere de fitness nu ne va face sa o si folosim. La fel, biliardul, barul, adesea sunt reminiscente ale visurilor din prima tinerete, cand in realitate nu ne mai omoram sa dam petreceri monstruoase

 

- bai de 10-20 mp. O baie de 20 mp poate fi un spatiu interesant si elegant, dar, adevarul este ca ce ne deranjeaza cel mai tare este ca acum, in apartament, trebuie sa ne strecuram pe langa masina de spalat.

 

- dusuri in grupurile sanitare de la nivelurile in care nu exista dormitoare: Daca la parter nu se afla nici un dormitor, chiar credeti ca veti cobora un etaj pentru a face dus langa intrarea principala?

 

- apartamente pentru structuri improbabile ale familiei: daca se marita fetita mea (care acum are 5 anisori), ii trebuie baie, bucatarie, living si doua dormitoare. Adevarul este ca adesea, copiii deveniti adulti nu vor sau nu ajung sa locuiasca cu parintii si, sincer, vechi proverbe ne sfatuiesc sa nu tinem prea mult timp soacrele impreuna cu nurorile sau ginerii.

 

- Livinguri de 40-50-70-100 mp: O zona de conversatie intr-o locuinta normala aduna in mod normal maxim 10 persoane care stau si se uita la televizor mai mult de 2-3 ore: un asemnea spatiu este de 9 mp. Un loc de luat masa pentru 6-8-10 persoane este de circa 9-12 mp. Un living mai mare de 30-35 mp este si greu de mobilat corect, si greu de intretinut.

 

- Bucatarii supradimensionate: in apartamentul de bloc in care locuim, adesea luam masa in bucatarie. Faptul ca avem un loc de luat masa face ca in bucatarie sa nu mai fie nevoie sa inghesuim 6 persoane simultan sa ia cina. Zona de preparare a mancarii ocupa un spatiu de circa 5-7 mp.Daca la acesta adaugam totusi si un spatiu pentru servirea mesei, bucataria tot nu are multe motive sa depaseasca 12 mp.

 

- Un numar mult mai mare de bai decat ar cere structura familiei. Adevarul este ca, desi pare civilizat ca fiecare dormitor sa aiba baie proprie, arareori este cu adevarat nevoie de mai mult de o baie si un grup sanitar de servicu pentru 2-3 dormitoare. Sincer, in actualul apartamant, de cate ori a trebuit sa asteptam, batand step la usa pana cand cel dinauntru termina ce are de facut? Daca in baia actuala ar fi doua chiuvete, ne-am putea barbieri in timp ce sotia se spala pe dinti?

 

- O mansarda, pentru cazurile in care, mai tarziu, se vom hotara sa o amenajam. Dupa amenajare, ne vom trezi cu un numar de 2-3 camere in plus care trebuie mobilate si intretinute si in care nici nu vom intra prea des. Daca deja avem 3 dormitoare, inca doua camere in mansarda nu isi prea au rostul, nu-i asa? Este adevarat ca mansardele au un farmec aparte, dar in aceste conditii de ce sa nu fie chiar 2 sau toate cele 3 dormitoare in mansarda? Diferenta de 1 metru in inaltime a casei, chiar poate sa duca la o diferenta de cost de circa 5000-10000 de euro. Daca la acestea punem la socoteala si cheltuielile ulterioare, de mobilare, calculele nu sunt deloc incurajatoare.

 

Cum rationalizam necesarul de spatiu locuibil

 

In conditii normale, o abordare rationala ar fi raportarea la actuala unitate de locuit, fie ea apartament la bloc, sau o casa mai mica:

 

- Ce incaperi in plus ne-ar trebui?

 

- Ce incaperi ar trebui sa fie mai mari decat sunt cele pe care le folosim?

 

- Ce legaturi functionale ar trebui create in locuinta actuala pentru a avea un confort mai mare?

 

- Ce ne deranjeaza la locuinta actuala?

 

- Cum va evolua familia in decurs de 10-20 de ani?

 

Eliminarea spatiilor inutile si ierarhizarea spatiilor

 

Din mitul metrilor patrati, ceva este totusi adevarat: 10 mp de parchet in plus, sunt intr-adevar mai scumpi cu pretul materialului si al manoperei necesare.

 

Astfel, eliminarea spatiilor inutile, in plus fata de cele deja eliminate urmand rationamentul de la punctul anterior, se poate constitui, intr-adevar, intr-un criteriu de performanta:

 

- Eficientizarea schemei functionale si stabilirea functiunilor care trebuie realizate

 

- Ierarhizarea spatiilor: Tratarea mai generoasa a anumitor pise functionale cum ar fi camera de zi, locul de luat masa, a celor care adapostesc activitati comune si reducerea celor cele care adapostesc activitati individuale.

 

- Eliminarea circulatilor inutile: holuri, coridoare care pot fi inglobate in spatii avand o functiune utila

 

- Reducerea numarului de balcoane, logii, etc, in conditiile in care in curtea casei se poate amenaja o terasa la nivelul solului inconjurata de vegetatie, in aer liber, acoperita sau nu, dupa gustul fiecaruia

 

Limpezimea structurala

 

Structura de rezistenta poate avea anumite costuri nu numai raportat la materialele folosite, ci chiar la geometria ei. Astfel, cele mai performante structuri sunt cele care permit o scurgere fireasca a eforturilor in plan vertical si disiparea lor in sol. Peretii de rezistenta sa fie unul peste celalalt, Numarul de console, sa fie cat mi mic posibil, geometria axelor sa fie rectangulara, etc. Ca principiu, orice fantezie structurala creste costul locuintei.

 

 

Ierarhizarea finisajelor

 

 

Compozitional, finisajele trebuie sa reflecte calitatea si importanta fiecarui spatiu in parte. Poate cel mai bun exemplu sunt casele vechi in care, fata de luxul uneori ostentativ al spatiilor reprezentative, cu picturi, profile acoperite cu foite de aur, coloane de marmura, lambriuri din esente scumpe, spatiile anexe erau tratate mai mult decat auster.

 

Uneori un singur perete tratat deosebit decat restul casei poate aduce un aer de o extrema eleganta, numai prin proportii, culoare, textura, calitatea materialului. Un singur perete tratat cu o piatra frumoasa, costand de zeci de ori mai putin decat un singur finisaj scump folosit excesiv, poate face diferenta dintre un spatiu placut si unul costisitor si avand un impact uneori chiar invers.

 

Anumite elemente de constructie sunt si vor ramane totusi scumpe: Suprafetele vitrate, de exemplu, sunt printre cele mai scumpe. Desi dorinta noastra de lumina ne poate indemna uneori sa cerem ferestre mari, lumina, cat mai multa lumina, o casa facuta numai din tamplarie pvc este nu numai extrem de scumpa, dar si inconfortabila. Astfel, si aici este nevoie de ierarhizarea spatiilor vitrate: generoase la zonele de zi, cu orientari care sa lumineze realmente spatiul, realizare unor puncte suplimentare, a surselor secundare de lumina si pastrarea unui regim chiar zgarcit a spatiilor in care nu este nevoie de aceeasi suprafata vitrata.

 

Corelarea elementelor de confort

Pentru orice constructie este necesara asigurarea unui mod corect de realizare a elementelor de izolare termica si a hidroizolatiilor. Folosirea unor membrane scumpe nu inseamna ca nu vom avea infiltratii. Infiltratiile sunt eliminate prin dispunerea corecta a hidroizolatiilor, prin realizarea corecta a pantelor acoperisului, etc

 

Izolatia termica, de asemenea, indiferent de materialul folosit, daca nu are darul de a elimina complet puntile termice, casa nu este ferita de igrasii. De asemenea, orientarea pieselor functionale fata de punctele cardinale, are un rol extrem de important. Chiar daca o incapere este bine incalzita, ea va fi neprimitoare daca soarele nu o va lumina corect. La fel, un sistem de conditionare a aerului, nu va putea evita senzatia neplacuta a soarelui care bate la ora pranzului prin largi suprafete vitrate, incingand pana la limita insuportabilului pielea canapelei, sau senzatia de frig atunci cand debitul de aer rece este orientat direct spre capetele noastre.

 

Pentru a concluziona, trebuie sa recapitulam secretele  realizarii unei locuinte ieftine, dar de calitate:

 

-Sistem constructiv ieftin. Acesta nu inseamna materiale ieftine ci un ansamblu materiale+solutie+manopera ieftin. Acest ansamblu poate fi diferit in timp, in functie de evolutia pietei.

 

-Evaluarea necesarului de spatiu. Stabilirea disfunctionalitatilor modului actual de locuire si a evolutiei in timp a necesitatilor familiei, stabilirea optiunilor de locuire si evaluarea acestora fata de efortul investitional.

 

-Finisarea spatiilor in functie de importanta lor.

 

-Simplitatea structurala si a executiei

 

-Corelarea elementelor de confort

 

-Contractarea executiei in functie de materialele si de manopera necesare si nu in functie de suprafete. Negocierea cu ofertantul pe preturile fiecarui material si ale manoperei necesare, si nu negocierea la metrul patrat, unde, oricat de buni negociatori am fi, nu avem cum sa obtinem un pret bun. In aceste conditii, un pret prea mic este dubios, ofertantul propunandu-si sa ceara majorari in timp, sub diferite pretexte.

 

Fata de cele spuse mai sus, o locuinta este un complex de factori care se influenteaza unul pe celalalt. Astfel, ceva tratat superficial, presupune regasirea unui cost suplimentar in alta parte, daca nu neaparat in alta faza de executie, intr-o faza de exploatare sau de valorificare:

 

 

 

- Un material ieftin poate impune o structura scumpa.

 

- Casa poate avea o structura ieftina dar care sa impuna finisaje scumpe

 

- Finisajele ieftine pot impune instalatii scumpe si costuri mari in exploatare.

 

- Structura de rezistenta ieftina poate aduce imposibilitatea vinderii casei.

 

- Forta de munca ieftina poate insemna punerea in opera cu defecte majore a unor tehnologii sau a unor detalii.

 Aceasta lista poate continua.

 In concluzie, se poate observa ca cele mai multe dintre criteriile prin care putem obtine preturi mai mici se refera la modul in care constructia este conceputa, la corelarea tuturor elementelor care o constituie, precum si la reflectarea judicioasa a acestei gandiri in elementele care ne vor ajuta sa contractam executia.

 Acest demers este unul amplu, care dureaza pentru a putea pune in balanta cat mai multi din factorii enumerati mai sus. Efortul este in primul rand al fiecaruia in parte: stabilirea nevoilor si dorintelor proprii, ale membrilor familiei, raportarea acestora la bugetul alocat.

 Acesta este momentul in care viitorul proprietar al casei, practic isi reconsidera modul de trai, planurile pe termen scurt si lung, efortul financiar posibil, precum si realismul calcului. Toate acestea se concretizeaza in proiectul locuintei.

 Adevarata piatra de temelie a unei case nu este undeva in fundatie, ci in conlucrarea cu specialistii apti sa realizeze proiectul si, mai mult de atat, sa ne ghideze in demersul nostru.

 Toate elementele de mai sus se materializeaza astfel, in tema de proiectare intocmita in urma celor mai oneste colaborari cu arhitectul casei, dupa cum ne sfatuim cu avocatul nostru sau cu contabilul nostru.

 Se poate spune ca secretul unei case ieftine se afla in proiectul sau, in modul in care acesta reflecta pana la urma propriul nostru stil de viata: armonios si eficient, sau superficial si pagubos.

 

ASPECTE DE ANALIZAT

 

 

In vederea realizarii proiectului dorit trebuie sa tineti cont de mai multe aspecte, pe care trebuie sa le stabiliti impreuna cu arhitectul dvs.

 

 pozitionarea optima a casei pe teren (orientarea ei preferabil catre sud si in functie de vecinatati)

 

stabilirea formei si a volumului casei, integrarea in arhitectura zonei.

 

abordarea unitara a problemelor de iluminare, incalzire si ventilatie

 

 definirea si dimensionarea spatiilor, a spatiilor de acces, a intrarilor, fixarea zonelor de activitate si cele de repaos;

 

prevederea unui spatiu acoperit la intrarea in casa;

 

proiectarea inaltimii camerelor la min. 2,5 m si corelarea cu suprafata lor;

 

stabilirea sensului de deschidere al usilor si ferestrelor (de obicei spre interior);

 

dimensionarea raportului treapta-contratreapta la scari (optim 16-19 cm / 27-30cm) ;

 

 stablirea inaltimii  ferestrelor de la pardoseala si corelarea cu inaltimea caloriferelor folosite (uzual 90 cm);

 

proiectarea unui loc de depozitare la fiecare nivel;

 

inainte de turnarea sapei se vor alege finisajele pentru pardoseli ;

 

amplasarea optima a bucatariei in planul casei, astfel incat  racordarea hotei  la exterior sa nu deranjeze prin mirosuri spatiile de deasupra.

 

deschiderea hotei de la exterior va fi prevazuta cu sita si  protejata la intrarea apei dinspre exterior

 

pozitionarea panoului electric intr-o zona usor accesibila dar protejata

 

pozitionarea intrerupatoarelor electrice

 

pozitionarea si alegerea numarului de prize din fiecare spatiu ( ideal  – minim cate o priza pe  fiecare perete)

 

alegerea  locului  masinii de spalat, ( priza  electrica adecvata ; pozitionata la o inaltime adecvata; racorduri pentru apa si canalizare);

 

corelarea amplasarii in bucatarie a prizelor cu inaltimea mobilierului

 

corelarea pozitionarii finisajelor cu pozitionarea traseelor electrice, obiectelor sanitare si termice (de exemplu, asezarea faiantei si gresiei in baie);

 

corelarea dimensiunilor instalatiilor sanitare si termice cu spatiile alocate

 

intersectarea traseelor instalatiilor sanitare cu elementele de structura (grinzi, stalpi, centuri, etc)

 

termoizolarea corespunzatoare nevoilor caldirii

 

prevederea aerisirii instaltiilor sanitare afara, prin tevi deschise, dar etansate prin acoperis

 

 prevederea aerisirii podului casei prin folosirea unor deschideri (tigle speciale)

 

prevenirea condensului

 

ignifugarea elementelor din lemn  de la sarpanta, capriori, etc. cu solutii de ignifugare gata preparate

 

prevederea unui robinet de apa la exteriorul cladirii  pentru udat gradina

 

proiectarea pantei de scurgere adecvata a acoperisului  pentru scurgerea apei pluviale si din dezghet (in fuctie de zona, si de materialul folosit pentru acoperis)

 

colectarea apei printr-un sistem de jgheaburi si evacuarea ei spre o zona prevazuta anume

 

calcularea numarului burlanelor astfel incat sa poata prelua cantitatea apa de pe tot acoperisul casei

 

prevederea unei borduri in jurul casei cu o latime minima de 60 cm si o panta catre exterior care sa permita indepartarea  apei meteorice – optim este ca bordura sa fie mai lata decit dimensiunea cu care acoperisul depaseste zidurile casei

 

prevederea unui sistem de colectare a apei meteorice la nivelul solului care sa preia apa de pe acoperis precum si cea cazuta pe panta de scurgere de langa bordura casei si si sa o transporte catre canalizare (sau o alta zona special prevazuta)

 

folosirea corecta a termoizolatiilor (polistiren expandat sau extrudat, vata minerala / sticla) creste confortul termic si duce la eliminarea condensului si a mucegaiului

 

protejarea casei la infiltratii de la ploaie sau de la pamantul ud, prin folosirea hidroizolatiilor (pentru acoperis / terase, subsol, soclu) 

 

izolarea imbinarii intre bordura si-soclul casei cu bitum, turnat la cald

 

prevederea casei la exterior cu un soclu care  aiba o inaltime minima de  30 cm si o hidroizolatie corespunzatoare (de ex. din polistiren expandat sau extrudat), pentru a proteja casa de igrasie

 

hidroizolarea teraselor si prevederea pantei de scurgere a apei catre punctele de colectare (sifoane, jgheaburi)

 

prevederea unui spatiu pentru depozitarea resturilor menajere

 

dimensionarea garajului in functie de dimensiunile masinii

 

amenajarea terenului 

 

Daca aveti in apropiere stalpi de electricitate pentru iluminat stradal, pe timpul noptii va poate deranja daca unul din dormitoare vine chiar in conul de lumina. Pe de alta parte cheltuielile de bransare ar fi mai mici, daca stalpul face parte din reteaua electrica de joasa tensiune.

 

Aveti grija cum amplasati casa, accesul la garaj sa nu vina chiar in dreptui stalpului!

 

Exista si cazul cand terenul dvs. ar putea fi amplasat intre doi stalpi mai indepartati unul de altui, caz cu totui nefericit din cauza cheltuielilor suplimentare de bransament si a lipsei totale de lumina pe timpul noptii.

 

Din avizele provizorii obtinute pentru teren puteti afla si la ce distanta de casa dvs. sunt utilitatile precum si nivelul lor fata de sol.

 

Distanta minima fata de vecin este de 0.9 m daca nu aveti ferestre in acea zona si 1.9 m daca exita ferestre

 

Conditiile de amplasare a constructiilor fata de retelele edilitare subterane se stabilesc in conformitate cu SR 8591 – Retele edilitare subterane. Astfel, daca pe terenul dvs. trec conducte subterane ale utilitatilor, puteti sa va construiti casa daca respectati urmatoarele distante:

 

• 3,0 m fata de conductele de alimentare cu apa potabila;

 

• 1,5 m fata de conductele de gaz de presiune joasa, intermediara sau medie, pentru o casa fara subsol;

 

• 0,6 m fata de cablurile electrice ingropate;

 

• 2,0 m fata de canalele colectoare

 

• 0,6 m fata de cablurile telefonice ingropate;

 

Pentru realizarea constructiei unei case este nevoie de mai multe proiecte.

 

Proiect urbanistic de detaliu – PUD

 

Plan de urbanism zonal – PUZ

 

Plan de urbanism general – PUB

 

Proiect arhitectural de constructie – PAC

 

Faze:

 

tema de proiectare

 

studiul de fezabilitate

 

Obtinere certificat de urbanism

 

Obtinere avize cerute prin Certificatul de urbanism

 

Intocmire documentatiei pentru autorizatia de construire

 

Intocmirea documentatiei pentru detaliile de executie

 

Intocmirea documentatiei pentru executia casei

 

Proiect arhitectural de demolare  – PAD

 

 

 

COSTURI PE ETAPE

 

 

In urma unei analize de preturi de la mai multi ofertanti am obtinut urmatoarea structura de costuri (medie):

 

 Etapa:

 

 

serviciile  – proiectare, asistenta financiara, dirigentie etc        4 %

 

structura                                                                                 36.7 %

 

zidaria                                                                                        6.5%

 

instalatiile                                                                                  9.2 %

 

finisajele                                                                                   43.6 %

 

 

 

AVIZE

 

 

 

Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor

 

 Tema de proiectare – defineste proiectul casei (suprafete, functiuni, utilitati)

 

Tema este intocmita de dvs. Prin discutiile cu arhitectul se vor face modificari ce tin de estetica, functionalitati, probleme specifice terenului si vecinatatilor dvs, racordarea la utilitati, etc. Apoi, ajunsa pe masa proiectantului acesta o va finaliza intr-un proiect.

 

Pentru a nu avea surprize ca proiectul difera de ceea ce ati discutat cu arhitectul, cereti sa vedeti si avizati forma finala a temei.

 

 Studiul de fezabilitate

 Acest studiu cuprinde schita la scara  cu o descriere a suprafetelor si cu estimarea costurilor.

 

 Documentatia necesara  obtinerii Certificatului de Urbanism

 CertificatuI de Urbanism este actul emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documetatiile de  urbanism aprobate.

 

 Respectarea prevederilor specificate in Planul de Urbanism General este obligatorie.

 

Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.

 

Certificatul contine referinte despre:

 regimul de inaltime a constructiei

 pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc)

cota de inaltime la cornisa;

 

valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare – (POT) – calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual,  procentul de ocupare a terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)

 

valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.

CertificatuI de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.

 Pentru obtinerea CertificatuI de Urbanism este necesar sa schitati pe o lista cadastrala amplasamentul viitor al casei si sa o inmanati biroului de Urbanism din Primarie

 Avizele din CertificatuI de Urbanism se cer pentru a obtine Autorizatia de constructie a casei

 Autorizatia de constructie a casei se  obtine in baza Legii 50/1991 – Autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.

 Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea  lucrarilor

 Dosarul  pentru obtinerea avizelor va contine:

 CertificatuI de Urbanism;

 

schita de amplasament a terenului la scara 1:500;

 

schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000;

 

schita de amplasament cu pozitia casei pe teren

 

cerere

 

         CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor  societati / regii  (unele din ele pot diferi de la o zona la alta):

 

Oficiul de cadastru – Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui agricol (dc este in zona agricola)

 

exploatare retele de apa, canal – Compania Nationala Apele Romane

 

exploatare retele electrice – Electrica

 

exploatare retele de gaze naturale – Distrigaz

 

salubritate;

 

retele telefonice – Romtelecom

 

aparararea impotriva incendiilor – Pompieri

 

apararea civila  – Apararea Locala Antiaeriana

 

sanatatea populatiei – Directia de Sanatate Publica -SANEPID

 

Admininistatia drumurilor si podurilor

 

Politia – dc terenul se afla intr-o zona speciala

 

Autoritatea romana de aviatie – dc terenul se afla in proximitatea unui aeroport

 

MApN, SRI – dc terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar

 

Ministerul culturii si cultelor – dc terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic

 

protectia mediului  – Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

 

etc, 

 

Observatie -  avizul Ministerului apelor si protectiei mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize

 

In functie de ceea ce doriti sa construiti, Primaria va poate solicita  si intocmirea altor documentatii cum ar fi:

 

PUD – Plan de Detaliu, care trebuie sa respecte prevederile documentatiilor de urbanism anterioare,

 

PUZ – Plan de Urbanism Zonal

 

PUG – Plan de Urbanism General

 

           Pentru a putea sa construiti pe un teren aflat in extravilan trebuie mai intai sa il introduceti in intravilan. Aprobarea introducerii acestuia in intravilan este data de catre Consiliul  Local al localitatii

 

 

 

Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

 

          Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant (are  la baza certificatul de urbanism) si certifica dreptul de  inceperie a lucrarii.

 

Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 – Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si  453/18.07.2001( lege care completeaza si aduce modificari  legii 50/1991) si va cuprinde:

 

planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);

 

certificatul de urbanism;

 

toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

 

acte notariale (la nevoie);

 

memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);

 

referatele verificatorilor de specialitate;

 

referatele expertilor tehnici (la nevoie);

 

actele de proprietate asupra terenului

 

proiectul pentru autorizare – acesta este compus din:

 

planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);

 

planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;

 

planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei

 

planul de invelitoare

 

sectiune caracteristica

 

toate fatadele

 

scara de redactare pentru toate desenele este 1:10

 

cererea de eliberare a autorizatiei de constructie;

 

chitanta de achitare a taxei de autorizare.

 

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.

 

Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei.

 

Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale

 

 

 

 Intocmirea Documentatiei pentru Detaliile de Executie (DDE)

 

documentatia trebuie structurata pe specialitati, respectiv: : rezistenta, arhitectura, instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii:gaze, instalatii electrice (inclusiv curentii slabi de la telefon, TV,cablu, sonerie, alarma, aer conditionat).

 

Planurile pe sectiuni, fatade se intocmesc la scara 1:50, urmand•- -edacta detaliile de executie la scara mare: 1:25, 1:20, 1:10 etc.,-:-fiecare zona, in vederea unei executii corecte.

 

Toate detaliile trebuie sa raspunda solicitarilor de izolare hidrofuga, termica si fonica, impuse de legile vigoare.

 

Alte acte necesare referitoare la executia casei :

 

 

Autorizarea organizarii de santier

 

Conform Legii 50/1991, orice constructie pe un teren, chiar provizorie (baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori), se executa cu avizul Administratiei Locale.

 

Pentru obtinerea acestui aviz intocmiti un dosar care sa cuprinda:

 

• documentatia constructiei – project;

 

• planurile de amplasare in zona;

 

• planul de fundatie pe nivele;

 

• cerere tip.

 

Dosarul se preda la Primaria locala si autorizatia o veti primi in aproximativ 30 zile lucratoare.

 

Proiectarea executiei bransamentelor la utilitati (apa, gaze, energie electrica, canalizare, telefonie)

 

Bransamentele la retele trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate (sunt alese prin licitatie) de regiile/societatile responsabile

 

Atentie! Firma pe care o alegeti intocmeste o documentatie si un deviz pentru intreaga. lucrare (care cuprinde proiectarea, obtinerea autorizatiilor speciale si executia). Aceasta documentatie este trimisa regiei responsabile. Regia v-o prezinta dvs., impreuna cu factura aferenta costurilor totale. Aceasta factura trebuie platita integral in avans.

 

La ce trebuie sa fiti atenti cand vi se prezinta un project de bransare la o retea?

 

 Reteaua de apa potabila

 

Normativul SR 8591, care reglementeaza bransarea retelelor subterane, prevede ca reteaua de apa potabila sa fie amplasata la o distanta minima de 1,5 m fata de canalizare si la minim 0,9 m fata de nivelul solului. ( daca traseul de canal s-ar sparge undeva, dejectiile nu trebuie sa ajunga la conductele de apa potabila, iar daca nu s-ar respecta distanta de nivelul solului, iarna ar putea ingheta si sparge conductele de apa potabila .

 

Racordul la reteaua locala se face printr-un camin. In acest camin  va recomandam sa va amplasati si contorul de apa (avizat de Regia apei), pentru a fi accesat mai usor de persoanele care le citesc si marcheaza consumurile.

 

Reteaua de gaz

 

Racordul la reteaua locala de gaz se face printr-un camin de gaze cu regulator. Similar cu contorul de apa, va recomandam sa amplasati ansamblul reiser – contor de gaz la limita de proprietate sau  chiar pe peretele casei, pentru a fi  accesat mai usor de lucratorii regiei gazului care vin sa inregistreze consumurile.

 

De asemenea, pentru estetica lucrarii, executati circuitul exterior casei prin pamint,  chiar daca in dreptul tevilor nu aveti voie sa plantati nimic.

 

Reteua de canalizare

 

Fluxul in canal se face liber, asigurandu-se pante de scurgere catre canalul colector stradal.

 

Adancimea minima de amplasare a conductei de canalizare fata de nivelul solului este de 0,9 m pentru a preintampina inghetuI si avarierea pe timpul iernii.

 

Adancimea de ingropare trebuie corelata cu proiectul casei daca intentionati sa aveti la subsol un grup sanitar sau o scurgere pentru garaj.

 

 Reteaua de energie electrica

 

Veti avea nevoie de sursa de energie electrica de joasa tensiune, adica 220 V sau 380 V (in functie de consumurile prevazute).

 

Daca in apropiere este amplasat doar un cablu sau fire aeriene cu energie electrica medie tensiune, veti fi nevoit sa achizitionati un transformator electric. Statiile trafo nu sunt tocmai ieftine!

 

Foarte important! Intre proiectul de executie al casei si lucrarile executate pentru racordarea la utilitati, trebuie sa existe o concordanta. In caz contrar veti ajunge in situatia neplacuta de a finanta ,,spargerea” drumului proaspat asfaltat pentru amplasarea retelei/racordului la conductele de apa si gaz.

 

 

 

Autorizarea executarii bransamentelor la retelele edilitare

 

 

 

      Pe baza avizelor obtinute pentru autorizatia de constructie va puteti face o imagine asupra complexitatii lucrarilor de racordare la .relele utilitare. Puteti alege sa executati totul cu o singura firma, care sa predea ,,la cheie” totul, sau puteti alege sa lucrati cu mai multe firme, in functie de specialitate.

 

 

 

Daca optati pentru al doilea caz, timpul de executie pentru fiecare ament se va prelungi, necontrolabil de mult, din imposibilitatea programarii lucrarilor si eliminarea timpilor morti. Motivele mai des intilnite sunt urmatoarele:

 

• utilajele specifice lucrarii si configuratiei terenului, nu sunt  disponibile;

 

• personalul este ocupat cu alta lucrare.

 

 

 

Indiferent de bransament, dosarul confine urmatoarele:

 

• lista persoanelor autorizate care participa la lucrare;

 

• proiectul de executie bransament (in functie de zona);

 

• taxa de proiectare;

 

• taxa de aprobare;

 

• taxa de autorizatie de constructie pe retea;

 

• costul bransamentului (in functie de zona).

 

 

 

Firma autorizata  in executarea bransamentelor se ocupa si de obtinerea avizelor speciale. Taxele aferente obtinerii lor fac parte din  devizul total pe lucrare pe care trebuie sa-l achitati.

 

 

 

INCEPEREA LUCRARILOR

 

 

Dupa obtinerea autorizatiei de constructie si a de organizarea a santierului se va anunta inceperea lucrarilor la Inspectia de Stat in Constructii.

 

        Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere, la strada

 

        Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (cf Legii 50/1991)  se afiseaza:

 

denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute

 

numele beneficiarului

 

numele proiectantului

 

numele antreprenorului / regie proprie

 

numarul autorizatiei de constructie

 

data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o

 

valabilitatea autorizatiei.

 

data  inceperii constructiei.

 

data terminarii constructiei

 

       Absenta acestui panou poate fi  sanctionata cu amenzi de catre inspectorii Disciplinei in Constructii

 

          Tot dupa obtinerea acestor autorizatii se mai plateste o taxa catre Disciplina fn Constructii care reprezinta 0,7% din valoarea constructiei, evaluata si calculata de Primarie.

 

         Autorizatia de constructie este vaiabila 1 an de la data dobandirii.

 

         Eventualele intreruperi sau depasiri peste termenul dat, cat si continuarea lucrarilor dupa acestea trebuie anuntate tuturor forurilor implicate in eliberarea avizelor si autorizatiilor. Acestea intrerup sau prelungesc dupa caz executia lucrarilor.

 

        Maximum de autorizare pentru ridicarea unei case este de 2 ani dupa care, pentru continuare, se reia  intregul ciclu de autorizare al constructiei.

 

Organizare santier

 

Stabilesti sursele de curent electric (sa reziste la consumatorii tai  scule  ap sudura)

 

Sursa apa (bazin apa) + furtun cu care sa poti ajunge pana la constructie – este pus suficient de sus ca sa ai cadere astfel incit sa poti ridica apa si la nivelul placii de la etaj ?

 

WC

 

Magazia de scule si materiale (system de inchidere)

 

Gard

 

Dotarea pentru mancat (aragaz+butelie+vesela)

 

Necesarul pentru dormit : paturi, lenjerie, etc); spalat (bazin apa, lighean, galeti, etc)

 

 

 

 

 

Stabilesti unde depozitezi

 

fierul ( separate pe grosimi)

 

cheresteaua / cusacii

 

BCA

 

Nisip

 

Balast

 

Scule:

 

cazmale

 

lopeti

 

 tarnacoape

 

 roabe

 

topor mare

 

topoare mici

 

ciocane medii

 

 tesle

 

clesti (de taiat otel, normali)

 

fierastrau dulgher +panze dinti rari

 

cozi lemn rezerva

 

foarfeca taiat fier beton cu manere de min 90 cm

 

 manusi constructie

 

 nivela lunga min 100 cm

 

coltar cu unghi de 90 grade

 

 rulete 3m si 5m profesionale

 

 furtun nivel min 20 m transparent

 

Scule electrice

 

Masina gaurit (ciocan rotopercutor)

 

Spirale lemn, metal,vidia ( de6,8,10,12,16 mm); pt lemn cauti si spiral o6-8mm lung sa depaseasca latimea zidului casei(min 30 cm)

 

Flex  min 25 mm +discuri otel (20 buc)

 

Disc de taiat lemn pentru flex (cu dinti mari si rari)

 

Aparat de sudura si electrozi

 

Circular cu disc de min 65mm

 

Ocheleri protectie

 

Betoniera mare pro (cu discul dintat de fonta) min 180 litri

 

Cabluri electrice lungi (2-3 buc)

 

 

 

Fundatii:

 

 

Fundatia este structura pe care este construita casa. Ea poate fi facuta din piatra, beton, otel sau lemn. Ea trebuie sa fie puternica, uscata

 

Nu este o idee prea buna sa economisesti bani in detrimentul calitatii fundatiei. Fiti siguri ca este bine proiectata si ca poate suporta incarcatura proiectata, inclusiv o eventuala extensie. Asigurati fundatiei o buna hidroizolatie

 Fundatia se clasifica dupa:

 

Dupa adincimea de fundare

 

De suprafata sau directa( (care transmit sarcina prin intermediu)

 

De adincime sau indirecta (pe piloti, chesoane, puturi, coloane)- transmit sarcina atat prin baza, cat si prin partile laterale ale corpului acesteia

 

Dupa modul de executie fata de apele subterane

 

Deasupra nivelului apelor freatice

 

Dupa tipul materialelor folosite (rigide sau elastice)

 

Dupa forma in plan:

 

Izolate

 

Continue

 

Cu retele de grinzi

 

Radier general

 

Pentru constructiile usoare (case, case de vacanta, garaje, etc.), o solutie recomandabila este aceea a realizarii unei fundatii continue cu descarcari pe reazame izolate, care realizeaza o presiune efectiva mai mare pe teren, compensand presiunea de umflare.

 

 

 

Materiale folosite la executarea fundatiilor:

 

Zidaria de caramida       -  Se foloseste pentru terenuri uscate (unde exista agenti agresivi care pot ataca fundatiile executate din alte materiale (ex: piatra, beton) Caramizile vor fi pline, bine arse, fara concretiuni de var si mortar de ciment cu marca minima “M 25″

Beton armat + armatura  – acesta se va procura sub doua forme:

 

Pe componente: produse de balastiera + ciment

 

Beton gata preparat de la statiile de betoane

 

Piatra (beton ciclopian)

 

Zidaria de piatra este folosita in zonele muntoase, unde piatra se gaseste din belsug, facandu-se economii insemnate la capitolul materie prima. Normativele in materie prevad ca marca acesteia sa fie de cel putin 100.

 

 Grosimea fundatiilor din piatra este, in general, de 60cm pentru piatra bruta, sparta neregulat si cel putin 50cm pentru piatra bruta cu doua fete pararelele.

 

 Liantul (mortarul) pentru zidaria din piatra se executa din var-ciment, avand cel putin marca 10.

 

Pentru a se asigura o stabilitate crescuta si o exploatare normala a unei cladiri, atat terenul pe care se construieste, cat si fundatia trebuie sa indeplineasca anumite conditii:

 

 

 

Ø       terenul trebuie sa fie suficient de rezistent, astfel incat sa nu cedeze sub apasarea fundatiei

 

Ø       deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sa depaseasca limita admisibila pentru tipul de constructie

 

Ø       fundatia trebuie sa fie alcatuita incat sa aiba capacitatea de a transmite si repartiza uniform si in deplina siguranta, efortul la care este supusa de catre partea de suprastructura (constructia superioara)

 

Ø       adancimea de fundare trebuie sa corespunda normelor, adica fundatia sa nu fie afectata de inghet, umflarea sau contractia solului, afanarea acestuia. Un alt element de care trebuie sa se tina seama o reprezinta dinamica pamantului: alunecari de teren, seisme etc. Probleme apar atunci cand solul in care se intentioneaza sa se execute fundarea este sensibil la umezire, este argilos, cu umflaturi si contractii mari, ori este foarte compresibil.

 

Soluri sensibile la umezire.La noi in tara cel mai raspandit sol de acest tip este loessul, ocupand 17% din suprafata teritoriala, in special in Baragan, Campia Dunarii, Moldova si Dobrogea. Grosimea medie a acestor soluri este de 10-15m. Caracteristic pentru acest tip de sol este faptul ca sub actiunea apasarii transmise de catre constructie, atunci cand umiditatea creste, se taseaza suplimentar, realizand prabusiri interne ale pamantului. Pentru constructii usoare se poate folosi o adancime de fundare de 1-2m si fundatii cu latimea de 1m.

 

 

 

Pentru constructii mai grele si de o mai mare importanta solutia consta in aplicarea unui set de masuri anterioare realizarii fundatiei:

 

Ø       eliminarea sensibilitatii la umezire printr-o compactare suplimentara a solului cu ajutorul malului greu

 

Ø       forma in plan a cladirii trebuie sa fie cat mai simpla, de preferinta dreptunghiulara

 

Ø       stabilirea modalitatii de fundare care sa strapunga solul sensibil la umezire si sa se sprijine pe  un strat de sol rezistent (piloti, coloane etc.)

 

 

 

Solurile argiloase cu umflaturi si contractii mari.

 

                Acest tip de sol sufera modificari importante de volum, ca urmare a variatiilor de umiditate. Degradarile datorate contractiei sau umflaturii sa manifesta sub forma unor crapaturi, relativ verticale, in ziduri si fundatii, strabatand de obicei zonele slabite ale ferestrelor sau usilor. Se poate constata de asemeni o desprindere (separare) a anexelor (scari,verande,etc.). Pentru constructii usoare (case, case de vacanta, garaje) o solutie recomandabila este realizarea unei fundatii continue cu descarcari pe reazame izolate, care realizeaza o presiune efectiva mai mare pe teren, compensand presiunea de umflare. Pentru constructii multietajate care au subsoluri, este recomandata o adancime de fundare de cel putin 2-2,50m si asezarea acesteia pe o perna compacta de nisip sau pamant stabilizat cu nisip intr-un strat de aproximativ 20cm.

 

 

 

Solutii pentru prevenirea degradarilor cauzate de contractii sau umflaturi

 

Ø       sectionarea fundatiei si a cladirii in tronsoane, prin rosturi de tasare

 

Ø       conductele instalatiilor de alimentare sau evacuare a apei care intra sau ies din cladire traversand fundatiile, trebuie sa fie prevazute cu racorduri elastice

 

Ø       se recomanda construirea unor trotuare etanse in jurul cladirii cu o latime de minim 1m, atasate pe un strat de pamant stabilizator (grosime de 20cm) si cu o inclinatie spre exterior de 5%

 

Ø       amenajarea corespunzatoare a terenului din jurul cladirii cu pante de scurgere spre exterior pentru o mai buna evacuare a apelor pluviale

 

Ø       anexele cladirii (scari, terase,etc.) trebuie sa fie fundate la aceeasi adancime, respectand modalitatea folosita pentru constructia de care apartin

Subsolul

                                      – face parte din infrastructura cladirii.

 

 

 

Peretii exteriori se pot executa din beton simplu sau beton armat (grosimi uzuale: 25  30 cm) 

 

Zidurile exterioare trebuie sa aiba adancimea sub limita de inghet; recomandabil intre 0,8-1m, iar acestea trebuie sa fie tencuite si izolate contra umezelei. Izolarea contra umezelii si igrasiei se executa practic la un rand de caramida peste pardoseala pivnitei, urmat de un al doilea strat, la un rand sub planseul parterului, dar suficient de ridicat peste nivelul pamantului.

 

La terenuri in panta si la straturi acvifere ascendente partea dinspre deal trebuie drenata. Izolarile obisnuite nu sunt suficiente. O solutie eficienta si indicata este prevederea unui zid protector special care sustine pamantul, indeparteaza apa de cladire, avand legatura la canalizare.

 

Hidroizolatiile la subsoluri (orizontale sau verticale) se aplica la pe toate suprafetele care sunt in contact cu pamintul. Ele se executa de la talpa fundatiei pina la 30 cm peste nivelul terenului sau al trotuarului. Hidroizolatiile se executa din materiale bituminoase (sub nivelul trotuarului). Peste nivelul trotuarului fie se continua izolatia executata pina la aceasta cota, fie se poate executa o izolatie din betoane si mortare hidrofuge, placaje din piatra,tencuiala din mortar de ciment M100 de 4-5 cm grosime armata cu o retea de bare de diametru 4-6 la 25 cm si plasa de rabit, etc. La executare, hidroizolatiilor se va acorda o atentie deosebita la racordarea intre hidroizolatia orizontala si ea vericala.  Protectia hidroizolatiei verticale se realizeaza de obicei cu zidarie de 12,5 caramida plina, bine arsa.

 

Functiuni.

 

 In subsol se amplaseaza, in mod uzual,urmatoarele functiuni: camarile pentru alimente, debaralele, spalatoriile, camera destinata centralei termice, depozitul pentru combustibili, garajele, micile ateliere pentru strict uzual casnic.

 

Amplasarea incaperilor de locuit in pivnite este, in general, interzisa si se aproba numai in anumite conditii speciale.

 

Descriere terenuri in care se fac subsoluri

 

Teren cu panta mare: volumul de pamant extras, necesar realizarii pivnitei, este destul de mic, solutia fiind una eficienta.

 

 Teren cu panta mica: se pot obtine nivelele dorite prin umpluturi cu pamant scos din sapatura.

 

Teren orizontal: in cazul in care este prea ridicat peste cota terenului natural, pivnitele sunt prea calde sau prea reci, iar accesul in gradina si casa este incomod. Ferestrele pivnitei sunt asezate in parapetul parterului (grilaj cu bare verticale).

 

Teren orizontal: se recomanda realizarea unei constructii cu etaje denivelate. In acest fel, se utilizeaza in mod eficient spatiul, iar accesul este unul comod. Ferestrele pivnitei trebuiesc asezate direct sub planseu, iar gratarele de la curtea englezeasca trebuie astfel prevazute incat sa nu impiedice patrunderea luminii (gratare perpendiculare spre casa).

 

 

CORP CLADIRE

 

Suprastructura – alcatuire:                                                                             

Elemente de rezistenta

verticale

Zidarii de caramida (structuri pentru cladiri joase cu zidarie portanta)

Diafragme din beton armat verticale

Stilpi de lemn

Pereti din lemn (pentru cladiri joase , proviozorii, turistice si locuinte in zone de munte)

Orizontale- plansee

Peretii se deosebesc dupa:

Material  pereti din zidarie (caramida, piatra naturala, blocuri si fisii de BCA, dale de sticla.

Pereti din beton armat

Pereti din lemn

Pereti din elemente metalice

Pereti din sticla , azbociment

Pereti din materiale usoare (tip RIGIPS)

Pereti din material plastic

Rolul in constructie

Pereti de rezistenta (potenta)

Pereti neportanti, de umplutura sau despartitori

Pozitia in constructie:

Pereti situati sub nivelul terenului natural (de subsol)

Pereti situati deasupra terenului natural (fatade, calcane, transversali, longitudinali, etc)

Pereti exteriori

Pereti interiori

Modul de executie

Cu rosturi realizate din blocuri, placi sau panouri

Fara rosturi, momoliti, etc

 

 

 

ACOPERIS

 

 Acoperisul este elementul constructiv care inchide constructia la partea superioara pentru a-l proteja impotriva intemperiilor. Se disting doua tipuri: acoperis cu pante si acoperis terasa.

 Acoperisul cu pante este format din urmatoarele elemente: 

sarpanta, invelitoare, elemente auxiliare.

 Sarpanta constituie elementul de rezistenta din lemn ; sarpantele pot fi

din lemn

pe scaune (sarpante dulgheresti)

Astereala  scindura de 2.5 cm si latime de 12-20 cm

Capriori  lemn ecarisat (68×68 mm, 96×96 mm sau lemn rotund cu diametrul de 10-12 cm la 70-90 cm unul de altul

Panele  lemn ecarisat 10×12 cm  15×25 cm si sunt : pene de coama si cosoroabe (la partea inferioara)

cu ferme ( pentru deschideri mari), alcatuite din: Astearola,Capriori, Pene, Ferme

din grinzi cu inima plina

metalica

din beton armat

 Invelitoarea   este elementul de protectie – poate fi din:

lemn (sindrila si sita)

carton bitminat

placi de azbociment

ardezie

materiale ceramice

metalice din tabla zincata, galvanizata, din aluminiu, plumb sau cupru

din materiale plastice

Olanele: Se prezinta sub forma de jgheaburi tronconice si se monteaza in doua rinduri pe astereala de lemn sau direct pe placi din beton armat peste care se asterne carton bitumat . Fixarea se face cu ajutorul unor cleme metalice

Tiglele   Se utilizeaza tigle solzi si tigle profilate (trase su presate). Pot fi cu asezare simpla sau dubla. La coame se monteaza piese speciale fixate cu mortar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoperisul terasa  este compus din:

 

Planseul suport

Izolatie hidrofuga

Izolatie termica

Structura de protectie

Beton de panta

Elemente de protectie (pietris margaritar, dale, etc)

Elemente auxiliare  au rolul de iluminare, etansare, colectare si indepartare a apelor meteorice (tabachere, lucarne, luminatoare, deflectoare, stresini, Jgheaburi,Burlane Pazii,Sorturi)

 

 

 

 

 

 

Montajul sistemului de invelitori:

 

 

 

        Construirea sarpantei

 

        Reparatii ale sarpantei in cazul in care se schimba vechiul sistem de invelitoare (tabla sau tigla);

 

        Verificarea corectitudinii executiei sarpantei – pante, unghiuri, rezistenta structurii,etc;

 

        Verificarea termoizolatiei mansardelor si a podurilor;

 

        Montarea foliilor sau a membranelor hidroizolante, ce permit ventilarea corecta a acoperisului;

 

        Montarea sistemului de caroiaj ce va fi support pentru montarea invelitorii de tigla sau tabla (daca este cazul);

 

 

 

        Montarea de invelitori din tigla de beton (ex: Bramac)

 

        Montarea de invelitori din tigla ceramica ( ex: Tondach)

 

        Montarea de invelitori din tigla metalica (ex: Lindab)

 

        Montarea altor invelitori din tabla plana metalica (ex: Ranilla)

 

        Montarea doliilor

 

 

 

        Montarea de ferestre de mansarda, luminatoare, tabachere.

 

 

 

        Montarea sistemului de jgheaburi si burlane, indiferent ca este din tabla de otel ( Lindab), PVC (ex: BRAAS ) sau tabla din cupru

 

 

 

        Montarea sistemului de degivrare (dezghet) pentru acoperis, sistemul de jgheaburi si burlane, alei pietonale, scari exterioare, sisteme de captare a apelor pluviale,

 

        Izolarea corecta a cosurilor, si a traversarilor de acoperis, a gurilor de aerisire, antenelor tv, etc,

 

        Testarea acoperisului la final cu jet de apa, inainte de predarea lucrarii;

 

Garaje

 

 

 

Accesul spre garaj se recomanda a se pava cu pietre sau cu element de beton

 

In fata garajului se prevede un loc de spalare de minimum 5m lungime, betonat si prevazut cu gura de scurgere. Este indicat ca acest loc sa se incadreze cu arbusti care creeaza un paravan natural si protejeaza in acelasi timp din punct de vedere fonic si al poluarii.

 

Amplasamentul garajelor pe teren.

 

 

 

Initial se obisnuia ca garajul sa fie situat in pivnita, putin retras, sub o sera sau o terasa.

 

Distanta acestuia fata de locuinta se alege in functie de marimea si numarul masinilor.

 

In cazul in care imobilul in cauza are deschiderile spre garaj, distanta minima este de 5m

 

Daca exista in apropiere ziduri sau acoperisuri inflamabile, distanta minima admisa este de 10m.

 

 

Dimensionarea garajelor. In ceea ce priveste dimensionarea garajelor, este indicat ca distanta intre masina si pereti sa fie de cel putin 20-30cm.

 

 

 

Spatiul liber necesar in fata radiatorului trebuie sa fie de cel putin 50cm, iar in cazul in care exista doua masini, este indicat a se lasa si pe partea dinspre iesire o distanta mai mare decat latimea usii sau de minimum 70cm, optim 1,20m.

 

Este recomandat ca pe latura scurta sau lunga a garajului sa fie lasat un spatiu de cel putin 90cm, pentru amplasarea unor dulapuri destinate depozitarii diferitelor obiecte.

 

 

 

Orientarea garajelor. In ceea ce priveste orientarea, este indicat ca pe cat posibil, garajul sa fie dispus spre nord, in partea opusa camerelor de locuit si mai ales a celor de dormit.

 

 

 

Materiale si finisaje. Materialele de constructie folosite pentru garajele inglobate in structura casei sunt aceleasi cu cele folosite pentru ridicarea locuintei.

 

 

 

Materialele uzuale pentru garajele izolate sunt tabla de metal, panza rezistenta (prelata), lemnul, acoperite cu placi de eternit, tabla ondulata.

 

Peretii garajului pot fi netencuiti, rostuiti si varuiti sau captusiti cu diferite placi. Ca pardoseala se foloseste in mod frecvet scliviseala de ciment sau pardoseala din placi ceramice, pe cat posibil impermeabile. Este adevarat ca acestea din urma necesita o investitie mai mare, dar in schimb, au avantajul de a putea fi curatate mai usor de petele de ulei.

 

Este indicat ca pardoseala sa fie prevazuta cu sifon cuplat la canalizare. O conditie necesara este ca nivelul pardoselii garajului sa fie ridicat de la cota terenului, cu minimum 15-20cm.

 

Elementele si dispozitivele de iluminat (ferestrele si lampile) trebuie sa fie amplasate, pe cat posibil, aproape de radiator

 

INSTALATII

 

 ELECTRICE

-curent electric

-tv

-calculatoare

-telefonie

-alarma

-incendiu

 

GAZE

SANITARE

HIDROTEHNICE

INCALZIRE

 

TENCUIELI

 

Clasificare:

 

Dupa pozitia lor : interioare sau exterioare

Dupa natura suprafetelor pe care se aplica:

pe suprafata de caramida

pe suprafata de beton, beton armat sau piatra

pe suprafata de sipci sau pe rabitz.

Dupa liantul intrebuintat. Sunt tencuieli care nu rezista la apa si umiditate executate cu liant de var, ipsos etc si tencuieli rezistente la umiditate cu lianti de ciment, var hidraulic, etc.

Dupa modul de prelucrare a fetei vazute:

1. Tencuieli obisnuite (driscuite) si care se zugravesc sau vopsesc

Tencuieli brute executate intr-un strat

Tencuieli driscuite

Tencuieli driscuite fin

Tencuieli schivisite cu motor de ciment in doua straturi netezite cu drisca de otel

Tencuieli gletuite in doua straturi: tencuiala obiscuita se acopera cu un strat subtire din pasta de ipsos sau var netezit cu drisca de otel.

2. Tencuieli decorative

Tencuieli cu praf de piatra driscuite realizate cu praf pe piatra alb sau colorat

Tencuieli stropite

Tencuieli in imitatie de piatra (piatra artificiala sau similipiatra)

Tencuiali de terasit, granulit sau dolomit cu agregate de marmura, ceramica, mica etc. Se utilizeaza la fatade.

Tencuieli calcio-vechio, marmura artificiala.Se foloses la lucrari interioare pretentioase.

 

ZUGRAVELI

 

Varuitul  lapte de var srtins si trcut printr-o sita deasa.

Zugraveli simple  cu compozitii pe baza de ulei. Constau din aplicarea unui grund compus din huma clei si culoare care se amorseaza cu care se amorseaza cu o solutie foarte diluata de sapun peste care se 2-3 starturi.Tavanele se executa cu praf de calciu sau alb de zinc

Zugraveli decorative se executa peste zugravelile simple care se folosesc ca fond; cu ajutorul unor pensule, roluri sabloane etc.

Zugraveli in calcio-vechio

 

VOPSITORII – clasificare

 

Vopsitorii pe tencuiala ( pe suprafete acoperite cu glet de ipsos si lustruite cu glaspapir). Se aplica in 3-4 staturi

ulei

vopsea lavabila

Vopsitoriile pe lemnarie

Vopsitorii pe suprafete metalice

 

 

2    Vopsitorii pentru lemnarie

 

Baituri colorate. Simpla vopsire a lemnariei ferestrelor schimba aspectul casei sau a apartamentului nostru. Expuse totdeauna intemperiilor, partile exterioare ale lemnariei sunt deseori distruse si trebuie inlocuite. Pentru o noua culoare a lemnariei ne oprim numai la vopseaua traditionala. Exista o alta solutie care asigura si  protectie impotriva actiunii razelor UV si o noua culoare: baituri colorate. Baitul se foloseste nediluat si o cutie de 750ml acopera 10mp in timp ce una de 2,5l este suficienta pentru 33mp. Folosirea acestui produs este interzisa daca temperatura aerului scade sub 10grade C. Acest tip de bait este un produs chimic ecologic din ultima generatie special conceput pentru a se evita intoxicarea copiilor. Cutia de 750ml costa aproximativ 8,5USD, iar cea de 2,5l costa 20USD.

 

3    Vopsitorii pentru suprafete metalice

 

Suprafetele trebuie curatate in prealabil (mecanic sau cu solutii speciale) pentru indepartarea ruginei

 

Rugina. Exista un produs cu dublu scop: inhibitor de rugina si estetic. Puteti fi sigur de rezistenta in timp si la intemperii a acestei vopsele deoarece este folosita la vopsirea docurilor, a unor portiuni ale vapoarelor si a unor parti ale podurilor care leaga marile orase. Si rezistenta la temperatura este in avantajul dumneavoastra: vopseaua poate suporta 90grade C caldura uscata. Este indicat sa folositi acest produs si in cazul in care casuta dumneavoastra este situata intr-o zona cu umiditate mare, pentru ca acest produs este rezistent la mucegaiuri si alge. Si obiectele din PVC, tabla galvanizata si aluminiu pot fi vopsite dar numai dupa aplicarea unui grund de rezistenta. Daca vopsiti o suprafata metalica este necesar sa aplicati mai inainte un grund alchidic. Teoretic cu un litru de vopsea puteti acoperi 10,5mp, dar practic consumul depinde de porozitatea si ruginozitatea substratului. Important! Deoarece temperatura aerului, a substratului si a materialului trebuie sa fie intre 5 si 35grade C, fiti atenti caci o bucata de tabla expusa toata ziua la soare poate depasi valoarea maxima prevazuta. Acest produs este disponobil intr-o paleta larga de culori, este ambalata in cutii de 1l, iar pretul variaza in functie de culoare si este cuprins intre 12 si 15USD/litru.

 

Rugina II.. Exista un grund care se aplica direct pe rugina. Acest primer (grund) este realizat pe baza uleiului de peste. Consumul teoretic este de 1 litru pentru 14,5mp insa practic consumul depinde de ruginozitatea stratului si pierderile de material ce pot aparea la aplicare. Primerul este ambalat in cutii de 1 litru si costa 9USD.

 

 

 

Vopsele

O noua zugravire a casei nu mai reprezinta un calvar daca sunt folosite vopsele de calitate. Exista o gama de culori pana la 25 de nuante rezistente la actiunea razelor ultraviolete, ceea ce incetineste procesul de ingalbenire. Produsele sunt ecologice, lavabile, netede sau texturate (tip calcio vechio), nu degaja miros neplacut si nu afecteaza sanatatea. In plus pentru aplicarea lor se poate folosi cu succes atat clasica pensula cat si ruloul sau pistolul de vopsit care va solicita un efort minim. Este necesar ca suprafata de aplicare sa fie uscata, curatata de praf, impuritati grasimi si eventual de vopsele mai vechi.Utilizarea grundului va scapa de corvoada spalatului sau decojitului peretilor in vederea redecorarii casei. Exista un grund incolor care se fixeaza pe orice tip de finisaj al peretelui (beton, BCA,vopsea lavabila, sintetica sau pe baza de ulei). Realizeaza o buna aderenta pentru orice tip de vopsea decorativa pe baza de apa sau solvent. Dupa indepartarea impuritatilor care nu sunt aderente la suprafata peretelui, produsul se aplica foarte usor cu ajutorul ruloului si nu necesita diluare. Cantitatea consumata este de aproximativ 60-80 g/mp. Uscarea dureaza maxim 6 ore la 25 grade C. Pretul este aproximativ 2.12USD/kg. Pentru fatada se poate folosi o vopsea pe care o puteti aplica in doua straturi, primul diluat cu 20% apa, iar al doilea diluat cu 10% apa. Dupa dilutie inainte de aplicare, produsul se omogenizeaza bine, produsul pretandu-se si la aplicarea cu pompa. Gama cuprinde 20 de nuante, consumul fiind de 150-200 g/mp, iar pretul este de aproximativ 2.10USD/kg.Tot pentru decorarea si protejarea fatadelor se poate folosi o vopsea mata siliconica in 20 de culori. Se aplica in doua straturi: primul diluat cu 50% apa, iar al doilea cu 10-15% apa pentru obtinerea unei texturi fine sau nediluat pentru o textura mare. Pretul acestui produs este de circa 1.65USD/kg. O vopsea in relief ce are proprietati decorative si de protectie foarte rezistenta la conditiile atmosferice agresive; se poate spala si aplica la temperaturi cuprinse intre 20 grade C si +50 grade C, este de asemenea ideala. Pentru a creste aderenta si scaderea consumului specific pe suprafetele noi si vechi trebuie aplicat un strat de grund incolor. Pentru ultimul strat in functie de textura dorita produsul se aplica nediluat pentru textura mare sau diluat cu 10-15% pentru texturi mici. Se aplica cu pensula sau ruloul, consumul fiind de 500-1000g/mp.Timpul de uscare este de aproximativ 10 ore.Exista 16 nuante disponibile, iar pretul este de aproximativ 2.70USD/kg. De asemenea exista un produs (19 culori) a carui pelicula este mata si neteda, rezistenta la aerul marin sau poluat care se dilueaza si se aplica in 1-2 straturi cu pensula,  ruloul sau pistolul de vopsit. Timpul de uscare este de 8 ore, puterea de acoperire 150-200 g/mp. Pretul este aproximativ 2.70USD/kg.

 

Vopsele:

 

Vopsea lucioasa pentru lemn si metal. Este deoasebit de lucioasa, recomandata mai ales pentru ramele exterioare ale ferestrelor si usilor din lemn sau metal sau a balustradelor( de exemplu de la balcoane). Se poate folosi si la interior. Excelenta putere de aplicare: are rezistenta la agentii chimici si fizici. Aplicarea se face in doua straturi. La 1 litru de vopsea aplicata cu rola sau pensula se adauga 150-200 ml diluant La 1 litru de vopsea pulverizata cu pistolul se adauga 300-400ml diluant. Inainte de aplicare cu 24 de ore. Suprafetele metalice vor fi curatate de murdarie, grasime si  rugina.Timpul de uscare la 25 grade C este de 1-2 ore la atingere si 6-8 ore definitiva. Consum: 1 1/12mp, intr-un singur strat.

 

Vopsea mata pentru lemn si metal. Este excelenta pentru vopsirea mobilei sau reconditionarea ei, de asemenea recomandata pentru usi si ferestre si in general lemn natur. Nu-si schimba culoarea in timp si are o excelenta putere de aplicare. Aplicarea se face in doua straturi la interval de 24 ore. La un litru de vopsea aplicata cu rola sau pensula se adauga 50-100ml diluant, iar la aplicarea cu pistolul de pulverizat 100-500ml.

 

Inainte de aplicarea pe lemn sau metal aceste suprafete trebuie curatate de murdarii, grasime si rugina. Consum 1 1/10mp de suprafata, intr-un singur strat. Exista vopsea mata lavabila pentru pereti interiori cu o aderenta exceptionala. Acopera bine, nu crapa, nu se decoloreaza, lasa peretele se respire. Confera peretilor un aspect deosebit, curat, decorativ. Se utilizeaza pe orice fel de pereti. Aplicarea: cu ruloul in doua straturi, dilutia fiind 2 parti vopsea, 1 parte apa la primul strat si 4 parti vopsea, 1 parte apa la al doilea strat. Cu pensula dilutia este la primul strat de 4 parti vopsea, 3 parti apa, iar la al doilea strat, dilutia este de 2 parti vopsea, 1 parte apa. Straturile se aplica la interval de 1 ora, la temperaturi de peste 5 grade C. Timp de uscare: 1 1/6 mp in doua straturi.

 

Vopsele lavabile

 

Tendinta de migrare catre lacuri si vopsele cit mai eficiente . Asa se face ca in mare voga sunt vopselele lavabile, foarte usor  de aplicat, rezistente in timp, lucioase, ecologice, capabile sa previna igrasia. Consumatorii ar trebui sa inteleaga un lucru esential; nu primeaza pretul kilogramului de vopsea, ci pretul metrului patrat acoperit. Consumul specific este, alaturi de calitate, determinant.

 

 Vopseaua veche Inlaturati usor vopseaua veche. Renovarile intr-o locuinta se impiedica deseori in momentul in care dorim sa inlaturam o vopsea veche de pe o usa sau de pe tocurile ferestrelor.

 

PLACAJE

 

Lucrarile de finisaj care se aplica pe suprafata peretilor, la interior sau exterior, placi sau panouri din diferite materiale se numesc lucrari de placaj.

 

Dupa pozitia in constructie:

 

Placaje interioare

Placaje exterioare.

 Tipuri de placaje .

 

Dupa natura materialelor folosite placajele pot fi:

 

placi de faianta

placi ceramice smaltuite

placi de sticla

piatra naturala

piatra artificiala

placi de beton mozaicat

produse de lemn

placaje tip marmoroc

din placi PVC.

 

Pardoseli 

 

                  Avand in vedere faptul ca pardoselile au un rol deosebit de important pentru buna utilizare in timp a casei noastre punctam unele aspecte pe care trebuie sa le indeplineasca neaparat. Trebuie bine stabilit si tipul de pardoseala adecvat spatiilor, considerandu-se ideale daca au urmatoarele calitati: aspect placut, eficienta economica, rezistenta la uzura, capacitate de izolare termica si fonica, impermeabiliate la apa si vapori de apa, durabilitate in timp si intretinere usoara, elasticitate si proprietati antiderapante. Dupa materialul din care e executat stratul de uzura, putem avea urmatoarele tipuri de pardoseli:

 

Pardoseli din lemn

Pardoseli din dusumele:

Dusumele brute din scinduri cu grosimi de 18-24 sau 28mm si latimi de 80-300mm fixate joantiv? sau cu interspatii.

 

Dusumele date la rindea pe o singura fata din scinduri de 24,28 sau 38mm si latimii intre 100-300 mm.

 

Dusumele cu lamba si uluc din scinduri sau dulapuri cu grosimi de 24,28,38,48 mm si latimi intre 100-160 mm date la rindea si prelucrate pe canturi cu lamba si uluc.

 

Parchet – pardoseli din parchete executate din lamele de stejar sau fag cu grosimea de 17-22 mm, lungimea de 200-450 mm si latimea de 30-90 mm. Pentru a se putea imbina intre ele lamelele de parchet se prelucreaza pe fetele laterale sub diferite forme.

Tip LU, cu uluc pe doua laturi si lamba pe celelalte doua

Tip U cu uluc pe toate cele patru muchii

Tip L cu pelt in coada de rindunica care se monteaza in mastic bituminos. Se mai fabrica din fag sau stejar de 10 mm cu muchii drepte – parchet lamelar.

Pardoselile din parchete se pot monta pe dusumea oarba, pe placi de rumbeton fibrobeton, PFL sau prin lipire pe beton.

 

De-a lungul peretilor se monteaza lamele denumite parizuni, cu lungimea de 1-1,5 m si latimea de 65-115 mm grosimea este egala cu a parchetului.

 

Rostul dintre parizuni  si perete se acopera cu pervazuri fixate de parchet prin cuie.

 

c.   Parchet lamelar

 

O amenajare moderna presupune spatii aerate, in care fiecare obiect, pe langa valoarea practica are o insemnata valoare estetica. Pardoseala trebuie sa fie in armonie cu restul obiectelor de mobilier si decoratie, dar trebuie sa indeplineasca anumite cerinte: sa fie usor de intretinut si foarte rezistenta.

Acest tip  de material este rezistent, usor de intretinut si el poate inlocui cu succes traditionalul parchet.El se poate folosi in orice spatiu,cu exceptia incaperilor umede (baie, sauna,etc) Suprafata este foarte rezistenta, ceea ce permite o folosire indelungata fara urmari vizibile.

 

Parchetul stratificat – din foite de lemn lipite (15mm grosime)  – estetic, modern, rezistent

 

Structura:

 

stratul superior, g=4mm, fag, stejar.

stratul mijlociu, g=7mm, rasinoase.

stratul inferior, g=4mm, rasinoase.

Panourile se imbina in sistemul nut-feder si sunt finisate cu lacuri ecologice speciale pentru pardoseli.

 

Avantaje:

 

Parchetul stratificat este foarte bine uscat si dispunerea perpendiculara a straturilor nu-i permit sa lucreze in timp.Dupa ani de folosire stratul de uzura poate fi slefuit si relacuit.

 

Parchetul laminat: parchetul laminat e facut din conglomerate lemnoase (rumegus) (6-8mm grosime)

 

Descriere:

 

Este vorba de un tip de parchet realizat dintr-o placa fabricata din MDF (miez de mare densitate)care are pe partea inferioara o folie de laminata ( care da aspectul) de echilibrare pentru elasticitate, iar la suprafata filmul decorativ si un strat special contra abraziunii. Este un conglomerat de inalta densitate alcatuit din resturi foare fine de lemn compactate cu lianti.

 

Folia de protectie – este primul strat , practic cel utilizat, strat ce este tratat cu o rasina speciala – el devenind foarte rezistent si usor de intretinut

Hirtia de decor – este al doilea strat si este imbibat cu rasina. Acest strat reproduce diverse modele, imitatii de lemn

Suportul – materialul de baza- este o placa aglomerata, din lemn, foarte densa, cu aschii fine, lipite cu adezivi organici

Puntea exterioara – folia de pe partea posterioara are un dublu scop – protectia impotriva umiditatii si pastrarea stabilitatii formei

Avantaje:

 

Foarte buna rezistenta la presare (suporta bine mobile grele, scaune cu riti de cauciuc, pantifi cu toc cui)

Sunt rezistente la abraziune datorita foliei de protectie de la suprafata podelei si a supunerii podelei la actiunea unui dispozitiv prevazut cu hirtie abraziva

Rezistenta la chimicale

Rezistenta la decolorare

Rezistenta la tigara

Rezistenta la foc si permite incalzirea prin pardoseala

Se pot gasi intr-o mare varietate de culori si modele(desene) ce imita diverse esente de lemn nobil

Datorita profilelor laterale se imbina etans si se monteaza cu usurinta.

Sunt ecologice deoarece nu contin chlorine, plastifianti, conservanti.

 

Nelasand murdaria si bacteriile sa penetreze sunt foarte igienice si de aceea  recomandate persoanelor alergice.

 

Se curata usor si sunt rezistente la substante chimice, abraziune, zgarieturi, coloranti, raze ultraviolete si presiune.

 

Parchetul stratificat il puteti monta pe hol, in bucatarie, dormitor, camera de zi sau de lucru, nu insa in baie, deoarece umiditatea ridicata il deterioreaza.

 

Este ideal pentru incaperile cu sistem de incalzire prin pardoseala

 

Varietate de imitatii de marmura, mozaic, furniruri de lemn intr-o larga paleta coloristica.

 

Caracteristici tehnice

 

Clasa de utilizare (standard european) Utilizare Utilizare tipica

 

21 locuinta dormitor

22 locuinta sufragerie

23 locuinta hol

31 firma birouri

32 firma spatii comerciale

33 firma hol de banca

 

Accesorii pentru montaj

 

Folie de plastic, adezivi, plinta

 

Montaj:

 

Montajul este usor de realizat si pentru nespecialisti in conditiile folosirii unor truse speciale.

 

Podelele se pot monta pe orice suprafata uscata, neteda, si curata. Pe sapa neteda, se pune o folie de plastic (~2mm grosime). Placile se imbina intre ele pe lateral. Varful tubului de adeziv se introduce in interiorul fantei. Se preseaza cu pene. Spre deosebire de parchetul clasic nu se lipeste de podea sau de folia de plastic.

 

d.      Pavele de lemn

 

2. Pardoseli din piatra naturala

 

Pardoseli cu imbracaminta din placi de piatra naturala.

Pardoseli din mozaic.

Mozaic cu rosturi opu-incertrim

Mozaic venetian

Mozaic roman.

Marmura si granitul dau personalitate si stil casei fiind in acelasi timp practice datorita intretinerii extrem de usoare.

 

3. Pardoseli din piatra artificiala

 

Pardoseli din piatra artificiala nearsa: beton, mortar de ciment schivisit, mozaic turnat, placi de beton mozeicate.

Pardoseli din piatra artificiala arsa: placi de gresie ceramica, placi ceramice din argila arsa, caramida.

Tipuri de gresie si faianta

 

placi de faianta(arse rapid)

cu glazuri lucioase opace, transparente si mate

briusori 200×35 cm, 250×65cm

placi de gresie glazurate (monoarse rapid)

colorate, marmorate sau decorate serigrafic

Cresterea consumului este datorata cresterii lucrarilor de amenajare a imobilelor.

 

Chiar daca pretul materialelor de finisaj din ceramica pentru pereti si pardoseli a crescut intr-un an de peste 3 ori, cererea pare de nestavilit. Ritmul alert al constructiilor civile din ultima vreme a devansat cu mult productia interna de gresie, faianta si plinte. Volumul global al desfacerilor de fabricatie autohtona, crescut cu 32% in ultimii 7 ani, se arata insuficient in comparatie cu detenta fara precedent a lucrarilor de amenajare a imobilelor

 

Sfaturi

 

Departe de a ii informa pe cumparatori, putini vanzatori stiu ca gresia si faianta, pentru a putea fi comercializate, trebuie sa intruneasca anumite caracteristici tehnice de baza: rezisten ta la principalii agenti chimici, rezisten ta la modificari termice (de la valori scazute la unele foarte ridicate), rezistenta mecanica (la loviri, greutati), rezistenta la absorbtia apei. Pentru produsele de import, gama fiind mai variata, aceste proprietati sunt particularizate in functie de tipul de produs. Gresia portelanata, destinata in special placarii suprafetelor exterioare sau a celor supuse unor presiuni puternice, are un grad mai ridicat de rezistenta la factorii mecanici si atmosferici, dar si calitati suplimentare: rezista abraziunilor si alunecarilor. Un alt tip, semigresia, imbina calita tile de baza ale gresiei si faiantei (rezistenta la forte fizice, respectiv la absorbtia apei); prezinta astfel avantajul ca poate fi folosita atat pentru placari verticale, cat si pentru cele orizon- tale, asigurand uniformitate modelului (grafica si culoare) intr-o incapere. Nici criteriile estetice nu trebuie ignorate in alegerea produsului. Respectarea marimii – standard a modelului si calitatea glazurii (fata placii) dau cele trei tipuri de calitate (I, a II-a, a III-a). Cativa milimetri in plus sau in minus pe una din la- turile placii, neconcordantele de culoare, lipsurile de glazura sau mici modificari grafice sunt defectele care fac ca un produs sa fie de calitatea a II-a sau a III-a. Placile de faianta pot fi albe (mai putin gasite printre pro- dusele de import), colorate (intr-o nuanta anume) sau decorate serigrafic (cu o anume grafica); cele de pardoseala sunt fie colorate, fie decorate serigrafic, fie marmorate (aspectul imita marmura).

 

De doua sau chiar de trei ori mai ieftine decat cele straine, materialele romanesti sunt preferate, de regula, pentru placarile interioare, mai ales daca acestea sunt pe spatii mici. Aceasta si pentru ca majoritatea placilor importate au dimensiuni mari (42×42, 30×30, 20×30), nefiind potrivite pentru suprafete reduse (de cativa metri patrati). In ceea ce-i priveste pe executantii lucrarilor, acestia prefera materialele straine, intrucat exista o mai mare rigurozitate in respectarea dimensiunilor modelului-standard. Abaterile de mai mult de 5 mm ale unei laturi a placii dau mari batai de cap lucratorului, intrucat pot strica aspectul. Daca dintr-o suta de placi numai una prezinta acest defect, se poate renun ta la ea. Problema este ca, cel putin pentru calitatea a III-a a produselor romanesti, placile cu defect sunt destul de multe. Totusi, depinde de producator. Sunt si producatori romani ale caror produse nu prezinta foarte multe defecte de acest tip. Pentru ca o pavare sa fie reusita, calitatea materialului (adesea ignorata de clientul care nu vrea sa cheltuiasca prea mult) este la fel de importanta ca mana de lucru. Nu trebuie ignorat nici un alt amanunt esential la montarea gresiei si faiantei. Adezivul (un amestec de ciment si aracet) trebuie ales in functie de tipul placarii (interioara sau exterioara), pentru a se evita desprinderea in timp a placilor. Desigur, pana la urma, meseriasul face totul. De mana lui buna depinde calitatea lucrarii, astfel ca pretul manoperei nu este unul fix. Cei care lucreaza pe cont propriu cer 15.000 – 20.000 lei/metru patrat. Firmele specializate de servicii au tarife ceva mai mari (circa 25.000 – 30.000 lei/metru patrat), ofera in shimb garantia lucrului bine facut. Din pacate, firmele nu accepta comenzi pentru suprafe te mici (sub 10 metri patrati). Daca nu vreti sa aruncati banii pe fereastra, alege ti-va cu aten tie lucratorul sau firma, de ale caror servicii depinde confortul dumneavoastra.

 

4 Pardoseli din materiale bituminoase

 

- Pardoseli din mastic bituminos turnat la cald

 

- Pardoseli din dale de mastic bituminos

 

Pardoseli din suspensie de bitum pilerizat?  se executa la rece. Are stratul de uzura dintr-un mortar din suspensie de bitum pilerizat, cimentat, nisip sau piatra de mozaic.

5. Pardoseli din produse pe baza de polimeri sintetici.

 

6 Pardoseli din linoleum sau PVC.

 

7 Pardoseli din mochete.

 

Din punct de vedere al izolatiei, pardoselile trebuie sa poata asigura urmatoarele conditii:

 

1.Fonoizolatie  are drept scop reducerea nivelului de zgomot din incaperi.Trebuie urmarite realizarea izolarii impotriva zgomotelor ce patrund in interiorul incaperii din afara acesteia, precum si reducerea zgomotului produs de diferite instalatii ce functioneaza in interiorul acesteia. Zgomotele patrunse in interior pot fi aeriene, provenind de la diverse surse sonore, prin elementele constructive ce inchid spatiul si zgomote structurale (de impact, vibratii de tevi si conducte de instalatii), care se transmit prin structura (pereti, plansee). Impotriva zgomotelor de impact se protejeaza numai planseele, pentru ca astfel acestea nu indeplinesc conditiile admisibile, chiar daca au grosimi mari. Din acest motiv este necesara prevederea de pardoseli speciale cu izolatie de impact sufucienta, astfel incat planseul plus pardoseala sa corespunda confortului cerut.

 

2. Termoizolatia. In cazul pardoselilor (exceptand cele ale teraselor circulabile) ce separa in mod curent etaje si spatii, izolatia termica este mai putin prezenta in alcatuirea detaliilor. Fac exceptie pardoselile unor incaperi incalzite, dar care se afla partial sau total sub spatii neincalzite sau mai putin incalzite; exemple: (pardoseli de terase peste spatii locuite, pardoseli peste subsoluri mai putin locuite, pardoseli peste spatii exterioare).

 

3. Hidroizolatia este folosita ca masura de siguranta la pardoselile unor incaperi cu umiditate mare (spalatorii, bai etc.) Amplasarea hidroizolatiei se realizeaza pe mortar de panta, din materiale pe baza de bitum, total impermeabile.

 

 

 

 

 

Tamplaria poate fi clasica (lemn, metal) sau tamplarie moderna (pvc, aluminiu, lemn stratificat)

 

Inlocuirea ferestrelor si usilor clasice cu tamplarii moderne din aluminiu, PVC si lemn stratificat asigura un confort sporit in locuinta personala sau la locul de munca si economisirea energiei termice. Iata cateva avantaje:

 

Excelenta izolare termica (reduce pierderile cu 45 % – reduc pierderile de caldura dintre sticla si rama)

Izolare fonica deosebita (reduce zgomotul cu 35-39 dB)

Prezinta rezistenta la razele ultraviolete si la variatii termice

Nu este afectata de substante chimice si nu intretine arderea(clasa B1)

Durata de viata a produselor este de aproximativ 50 de ani.

Este bun izolant impotriva vintului si prafului

Sistemele de inchidere sunt rezistente la intemperii

Numarul mare de profile permite adaptarea la orice tip de comanda

Se instaleaza usor

Se curata usur prin simpla stergere a profilului

Nu necesita vopsire sau intretinere deosebita

Tip Tamplarie  Destinatie recomandata  Caracteristici 

Lemn stratificat apartamente, case, vile elrganta si confort

PVC imobilele colective (blocuri) sau individuale (case, vile)  asigura confortul nec. 

Aluminiu cladirile social-culturale si administrative  sobrietate si eleganta  – material rece, care confera un aer industrial 

 

Economisire energie termica

 

Tamplarie clasica15-20%

Tamplarie PVC cu geam termopan60-70%

In ceea ce priveste usile din lemn se recomanda ca acestea sa fie montate in golul din zidarie complet finisat, fetele peretilor si pardoseala.

 

 

 

Dupa montarea tocului usii NU se mai recomanda alte interventii la pereti si pardoseala. Zugraveala sau casetarea tapetului se poate executa si ulterior montajului usii.

 

Tolerantele uzuale admisibile pentru stabilirea dimensiunilor golului sunt:

 

h + 10 mm la inaltimea golului masurata de la nivelul finit al pardoselii (inaltimi practicate uzual: 2060, 2100, 2160); 

 

l + 10 mm la latimea golului masurata paralel cu orizontala pardoselii (latimi practicate : 700, 800, 900, 1000 pentru un canat ; 1330, 1530, 1730, 1930 pentru doua canate); 

 

g +12 mm la grosimea zidului masurat complet finisat in cazul solutiei toc si captuseli, practicata pentru pereti mai mari de 85 mm.

 

 

 

Profile pentru finisaje

 

Va deranjeaza pragurile neingrijite, colturile de faianta si marginile de treapta ciobite? Acum aveti la indemana o solutie pentru toate aceste probleme. Gama de profile de finisaj oferite rezolva la standarde profesionale toate dificultatile legate de imbinarile dintre diverse materiale de finisaj folosite in domeniul constructiilor si al arhitecturii de interior. Utilizarea profilelor de finisaj nu este numai o necesitate de ordin estetic, ci si un element important de protectie impotriva accidentarii prin lovire, sau  provocate prin alunecare pe trepte. Usurinta montajului si a intretinerii in timp, durabilitatea, caracterul antisoc, protejarea celorlalte elemente de finisaj fac din aceste produse un element esential pentru orice locuinta sau birou. Profilele din PVC ofera solutia perfecta pentru o protectie superioara a muchiilor expuse impactului. Colturile periculoase devin inofensive prin utilizarea profilelor din PVC rotunjite, disponibile intr-o gama larga de culori: uni si marmorate, capabile sa satisfaca orice exigente estetice. Crapaturile din unghiurile verticale sau orizontale, atat de dificil de curatat, in care pot patrunde apa si praful, pot fi etansate cu ajutorul profilului concav din PVC, care ofera o solutie functionala estetica si igienica. Daca peretele este deja faiantat, puteti utiliza profile multifunctionale ce pot fi montate dupa terminarea faiantarii, utilizand siliconul. Gama de profile din aluminiu, alama, si inox pentru finisarea muchiilor pot fi utilizate la pardoseli, trepte sau pereti. Metalul este durabil si functional, iar efectul este impresionant. Profilele din alama masiva protejeaza placile creand in acelasi timp un impact vizual deosebit ca margini de treapta, in jurul mochetei sau presului din holul de la intrare sau ca profil de tranzitie la jonctiunea placilor ceramice cu mocheta sau parchetul. Vreti sa dati un plus de culoare unui perete placat cu faianta? Secretul este listello-un profil cu mari valente decorative. Listello creeaza un efect de finisaj perfect, dand impresia de marmura veritabila, confera placarii eleganta, stil si dinstinctie, dar actioneaza in acelasi timp si ca profil  de dilatatie preluand tensiunile din placile ceramice. Gama de treceri de pardoseala  asigura tranzitia  intre doua suprafete diferite la praguri. Trecerile cu suruburi ascunse  o inovatie in domeniul trecerilor de pardoseala  reprezinta o gama de profile din aluminiu acoperit cu o pelicula decorativa, care ofera numeroase avantaje: rezistenta deosebita la abraziune, rezistenta la agenti de curatare, posibilitatea de asortare cu pardoseli de diverse culori, in nuante de lemn sau marmorate, culori rezistente la radiatii UV. Winex S.A. va ofera si o gama larga de protectii de treapta din alama, aluminiu si inox,  care se fixeaza cu auto adeziv sau cu suruburi, avand suprafata striata sau cu insertii de benzi antiderapante pentru prevenirea alunecarii. Profilele de protectie pentru colturi se fixeaza dupa  terminarea placarii. Exista  coltare de aluminiu cu insertii viu colorate, coltare rezistente din alama lucioasa care creeaza un impact vizual deosebit, din inox dur si igienic sau din PVC. Indiferent de material, toate aceste coltare se utilizeaza pentru a proteja colturile expuse impactului sau pentru a ascunde eventualele defectiuni produse  la colturi, oferind o solutie mai simpla si mai putin costisitoare decat renovarea. Prin diversitatea gamei de utilizari si a gamei de materiale ( PVC, inox, alama, aluminiu), prin grija pentru fiecare detaliu, profilele prezentate va ofera solutii simple, durabile si elegante, pentru imbunatatirea confortului si calitatii spatiului de locuit sau de lucru.

 

 

 

Culori (Amenajari exterioare).

 

Culori (Amenajari exterioare). Culorile, asemenea sunetelor si parfumurilor, au capacitatea de a sublinia anumite stari. Chiar daca la inceperea  proiectului nu e necesara o gandire in culori, merita sa ne imaginam felul in care culorile ar putea exprima mai bine ceea ce dorim. Atmosfera locului este influentata de asezare, orientare( luminoasa sau umbroasa), materiale folosite si vecinatati. 

 

Efectul culorilor. Unele culori sunt calmante, relaxante, altele sunt excitante, stimulante.  Pentru o terasa luminoasa, cu o arteziana dinamizanta, nuantele de albastru si galben sunt mult mai potrivite decat un purpuriu sau un gri, ce sunt mult prea severe.Portocaliul si rubiniul de asemenea sunt nepotrivite intr-o gradinita de tara. Aici s-ar potrivi mai bine culori calme, cum ar fi albul, rozul, cremul sau nuante de verde.

 

Asocierea culorilor.Importanta intr-un spatiu restrans este armonizarea culorilor, deoarece toate elementele gradinii, de la pereti la mobilier sau la vegetatie, sunt asezate una langa cealalta, dand impresia unui intreg. Acelasi lucru se intampla cu culorile si in locuinta.Culorile din spatiul exterior trebuie armonizate asemenea celor din interior. Plantele trebuie alese dupa o documentare temeinica. Efectul luminii. Intensitatile luminii influenteaza culorile, de aceea trebuie sa luam in considerare felul in care se valorifica culorile in diferite momente ale zilei. Culorile deschise au un efect cald la lumina diminetii si a serii, dar in lumina puternica a amiezii, pot parea pale. Culorile inchise traiesc bine la pranz, dar devin tipatoare dimineata si seara. Forme potrivite spatiilor mici. Deoarece spatiile exterioare din orase sunt  mult mai des amplasate in vecinatatea unor cladiri rigide, decat de-a lungul unor linii diluate de campuri si copaci, cea mai potrivita e folosirea unui motiv din linii drepte. In aceeasi masura s-ar armoniza insa  si cercuri sau arcuri. Aranjarea formelor se face in functie de efectul scontat: calm sau dinamic. Formele si modelele au un efect dinamizat, deoarece conduc privirea. Liniile discontinue, arcuite sa aiba o directie clara intr-un spatiu mic( exceptand cazul in care limitele lotului nu sunt drepte). Directionarea se poate face inspre interiorul lotului, spre o statuie sau spre exterior( de exemplu spre un copac din vecinatate). Formele statice trebuie aranjate in compozitii care sa mentina privirea in interiorul lotului. Acestea se potrivesc in spatii fara focare optice. Forme tridimensionale. Formele bidimensionale prind viata in momentul in care sunt transformate in forme tridimensionale. In acest moment aflam inaltimea diferitelor elemente si se pot stabili materialele ce dau volum formei. In momentul in care unele forme primesc volum, celelalte se vor alinia la ele. E nevoie sa ne gandim la adancimea unor elemente( bazine sau locuri de odihna).Materiale.Personalizarea gradinii este data si de materialele folosite la definirea formelor. Se pot alege materiale tari si moi, aspre si fine, deschise si inchise, reflectante sau absorbante de lumina, caramida, beton, gazon, pietris, arbori si apa.Efecte speciale. Tehnicile create fac posibila decorarea unor spatii exterioare ce nu ofera totdeauna conditii bune plantelor. Folosirea adecvata a culorilor, grilajelor, oglinzilor, luminii, umbrei  dau senzatia de largire a spatiului. Imagini virtuale realizate prin culoare. Desenele cu iluzii optice si picturile murale sunt de efect si in spatii mai mici, insa folosirea abuziva, incorecta a culorilor poate duce la crearea unor imagini disonante pentru spatiul respectiv sau la kitsch. Folosirea umbrei. Acolo unde lumina naturala e suficient de puternica, e bine sa folosim vegetatie sau elemente arhitecturale care sa lase umbre cu contururi clare pe suprafetele din jur. Lamelele unei pergole se pot dispune astfel incat umbrele sa  creeze un joc geometric deosebit. Folosirea oglinzilor. Oglindirile pe sticla si apa creeaza iluzia departarii si a adancimii; oglizile pot mari optic spatiul daca sunt pozitionate intr-un anumit fel.

 

Abateri acceptate

 

Pe durata lucrarilor, executantii vor trebui sa verifice incadrarea in abaterile limita acceptate. Exista abateri admisibile pentru fiecare categorie de lucrari – elemente de beton, placaje, zugraveli/vopsitorie/tapete, pardoseli, tamplarie etc.

 

Aceste abateri le puteti gasi in Normativul pentru verificarea calitatii si in ,Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente – C 56/19851

 

Exemple:

 

Zidarie:

 

Pentru incaperi cu latura mai mica sau egala cu 3 m, abaterea limita admisibila pe lungime este 15 mm, adica peretele poate sa fie mai lung sau mai scurt numai cu 15 mm pentru incaperi cu latura mai mare de 3 m;

 

Inaltimea peretelui poate avea o abatere limita admisibila de 20 mm, adica peretele poate fi mai inalt sau mai scund numai cu 20 mm.

 

Tencuieli:

 

Abaterile de la verticala a tencuielilor gletuite nu trebuie sa fie mai mari de 1mm pe 1m inaltime de perete si max. 2 mm pe toata inaltimea incaperii. Altfel spus, daca peretele are la baza o grosime de 25 cm si aproape de tavan 25,2 cm, atunci el se incadreaza in norme avand doar 2 mm abatere de grosime.

 

Abaterile   fata   de   orizontala   a tencuielilor tavanelor – pana la 1mm pe o lungime de 1m de perete si de max. 2 mm intr-o incapere sau in limitele suprafetelor orizontale marcate de grinzi,nervuri, centuri (adica la tavan, sub grinzi).

 

Abaterile de la verticala sau orizontala a unor elemente ca muchii, glafuri, ancadramente – pana la 1 mm pe o lungime de 1 m de perete si max. 2 mm pe toata inaltimea sau lungimea peretelui.

 

 

 

 

Abateri acceptate

 

Pe durata lucrarilor, executantii vor trebui sa verifice incadrarea in abaterile limita acceptate. Exista abateri admisibile pentru fiecare categorie de lucrari – elemente de beton, placaje, zugraveli/vopsitorie/tapete, pardoseli, tamplarie etc.

 

Aceste abateri le puteti gasi in Normativul pentru verificarea calitatii si in ,Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente – C 56/19851

 

Exemple:

 

Zidarie:

 

Pentru incaperi cu latura mai mica sau egala cu 3 m, abaterea limita admisibila pe lungime este 15 mm, adica peretele poate sa fie mai lung sau mai scurt numai cu 15 mm pentru incaperi cu latura mai mare de 3 m;

 

Inaltimea peretelui poate avea o abatere limita admisibila de 20 mm, adica peretele poate fi mai inalt sau mai scund numai cu 20 mm.

 

 

CALITATE GARANTIE

 

 

 Calitate

 

In baza Legii 10/1995, va recomandam sa solicitati firmei executante sau responsabilului tehnic cu executia (atestat M.L.P.T.L.) intocmirea unui Plan al Calitatii. De asemenea, solicitati proiectantului includerea in caietul de sarcini sau in memoriul tehnic a reglementarilor tehnice aplicabile la executia lucrarilor.

 

 

Prin planul calitatii, firma executanta trebuie sa va asigure ca utilizeaza procedurile operationale, specificatiile de lucru, instructiunile de verificari si incercari, in concordanta cu cerintele sistemului calitatii.

 

Aceleasi asigurari trebuie sa le aveti si pentru cerintele tehnice specifice pentru pregatirea activitatilor de productie si executarea produselor/serviciilor.

 

Planul calitatii este valabil pe toata perioada de executie a casei. Acesta contine:

 

Lista cu persoanele responsabile pentru executia lucrarilor de structura, instalatii termice/sanitare/electrice, dirigintele de santier;

 

Lista verificarilor necesare pe fazele determinante:

 

verificarea terenului de fundare;

 

verificarea armaturilor la centurile de fundatie;

verificarea golurilor armarii, cofrarii cand se ajunge la cota-0,05 m;

verificarea armarii si cofrarii, cand se ajunge la stalpii parterului si la scara;

verificarea golurilor armarii, cofrarii cand se ajunge la placa de la etaj;

verificarea elementelor de sarpanta cand se ajunge la executia sarpantei.

Tratarea neconformitatilor la lucrarile de constructii sau materiale prin analizarea acestora si stabilirea solutiilor de remediere cu respectarea prevederilor Legii 10 si a reglementarilor tehnice in vigoare;

 

Inregistrarile calitatii (fac parte din cap. B a cartii tehnice a constructiei si se predau clientului la finalizarea lucrarilor), rapoartele de neconformitate;

 

Planul de verificari si incercari pe parcursul executiei continand lista verificarilor pe faze de executie si responsabilii.

 

Obligatiile si raspunderile proiectantului executantului si furnizorului

 

Statul roman a legiferat anumite prevederi obligatorii pentru fiecare dintre participantii la construirea unui locuinte, cuprinse in Legea 10/1995 – Legea calitatii in constructii si anume:

 

Proiectantul raspunde de:

 

o        • livrarea proiectelor;

 

o        determinarea nivelului de calitate al executiei, corespunzatoare cerintelor legale si specificate;

 

o        respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale. Proiectantul participa la intocmirea cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor executate.

 

Executantul raspunde de:

 

efectuarea lucrarilor numai dupa obtinerea autorizatiei de construire;

 

utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute In proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice care conduc la realizarea cerintelor;

 

gestionarea probelor martor;

 

inlocuirea   produselor   si   procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului;

 

respectarea proiectelor si detaliilor de constructii, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzatoare cerintelor;

 

supunerea la receptie numai a partii constructive care corespunde cerintelor de calitate pentru care a primit de la furnizor documentele necesare intocmirii cartii tehnice;

 

stabilirea tuturor participantilor la procesul de productie, factorilor de raspundere colaboratorilor, subcontractantilor in conformitate cu

 

prevederile legale.

 

Furnizorii de materiale trebuie:

 

sa puna la dispozitie documentele certificare a calitatii si agrementele tehnice pentru toate materialele care intra in componenta casei

 

sa dea garantii pentru echipamentele cu care se utileaza constructia: centrala termica echipamentele de aer conditionat etc.

 

Dirigintele (inspectorul de santier), autorizat de Inspectia de stat in Constructii, raspunde de

 

 

 

verificarea si confirmarea calitatii executiei lucrarilor;

verificarea prin sondaj a calitatii materialelor puse in opera

urmarirea si verificarea situatiilor de plata ale executantlui

verificarea legalitatii executiei lucrarilor nepermitand inceperea lor decat in conditii legale.

Garantii

 

Garantiile sunt oferite conform HG 273/1994 numai de firmele constructoare autorizate si se stabilesc de comun acord prin prevederile contractului de executie al constructiei si separat, prin prevederile contractului de executie a bransamentelor la retelele de utilitati. Cu alte cuvinte, vi se ofera garantii pentru executia cladirii cat si pentru executia retelelor, numai In baza unui contract.

 

Garantia oferita de constructor

 

Garantia este perioada de timp cuprinsa intre data terminarii lucrarilor (inchiderea santierului) – cand se incheie un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (proces verbal preliminar) si data receptiei finale – cand se incheie un proces verbal de receptie finala.

 

Durata perioadei de garantie se stabileste in contractul cu firma constructoare. in cadrul acestei perioade, aceasta firma are obligatia sa inlature pe cheltuiala sa toate deficientele aparute cauzate de nerespectarea clauzelor, specificatiilor contractuale si a prevederilor/reglementarilor tehnice aplicabile.

 

In aceasta perioada, firma remediaza gratuit toate defectele aparute imputabile ei. Garantia nu se ofera pentru utilizarea defectuoasa.

 

Garantia se pierde, in mod normal, daca dvs. executati lucrari ce afecteaza  rezistenta  si  stabilitatea constructiei  fara  acordul proiectantului.

 

Va recomandam ca lucrarile suplimentare, efectuate dupa receptia la terminarea lucrarilor, sa fie executate de acelasi personal (aceeasi firma) cu care s-a executat cladirea, pentru a preveni situatiile de litigiu.

 

Constructorul raspunde pentru viciile ascunse ale structurii de rezistenta, pe toata durata de viata normata a constructiei specificata in normativul privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale (GE 032/1997).

 

Durata de viata normata pentru cladiri din zidarie este de 80 ani. Durata reala de viata a constructiei este mai mare decat durata de viata normata a constructiei.

 

Garantiile pentru echipamentele cu care se doteaza constructia sunt cele prezentate in certificatele de garantie ale producatorului echipamentului.

 

Obsi:

 

• De regula garantia pentru echipamente se acorda de la data achizitionarii.

 

• Pentru anumite echipamente, furnizorii acorda garantie numai daca echipamentele sunt puse in functiune de catre/in prezenta reprezentantilor lor.

 

Echipele de muncitori, oricat de specialisti ar fi, nu au posibilitatea de a acorda garantie pentru lucrarile efectuate. Daca o fac totusi verbal, nu exista certitudinea respectarii promisiunii, mai ales ca nu exista un contract care sa legalizeze acest lucru.

 

Garantii oferite de firmele executante pentru bransamentele la retelele de utilitati

 

Asa cum am mai amintit, bransamentele la retele sunt executate numai de firme autorizate de companiile/societatile furnizoare de utilitati. Garantia oferita de aceste firme se stabileste contractual. Exprimarea este putin diferita, ele numindu-se durate normate de viata.

 

Va prezentam pe scurt doar cateva dintre prevederile referitoare la aceste durate pe categorii de utilitati:

 

• conductele de alimentare cu apa din beton, beton armat, fonta, ceramica au 80 de ani garantie In conditiile in care nu exista evenimente exceptionale si sunt efectuate toate lucrarile de intretinere;

 

• conductele de alimentare cu apa din polimeri au durata de viata 25 ani;

 

• conductele de canalizare au durata normata de viata 25 ani;

 

• conductele si bransamentele pentru distribuirea gazelor au durata normata de viata 25 ani;

 

• cablurile electrice ingropate au durata de viata 35 ani.

 

Obs:

 

Acordarea garantiilor de catre executanti degreveaza proprietarul de eventualele cheltuieli si pierderi de timp

 

Fara garantii, proprietarul va trebui sa remedieze defectele pe cont propriu, cautand echipa de muncitori potrivita.

 

 

DOCUMENTATIE CASA

 

Cartea tehnica a constructiei

 

Cartea Tehnica reprezinta ,,certificatul de nastere” al unei constructii. intocmirea ei intra in sarcina dvs. si a proiectantului si reprezinta ansamblul documentatiilor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si instalatiilor aferente acesteia.

 

De asemenea, ea cuprinde toate datele si documentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice.

 

Cum este structurata Cartea Tehnica?

 

          Fisa de date sintetice – contine numele proiectantului, verificatorilor atestati pentru proiect, numele executantului – inclusiv al sefului de santier si al dirigintelui, numele expertilor tehnici, numele celor din comisiile de receptie precum si datele de incepere a lucrarilor si aprobarii receptiilor.

 

 

Proiectul de executie

 

Documentatia privind executia lucrarilor, inclusiv autorizatiile de executie a constructiei.

 

autorizatia de construire;

 

procesul verbal de predare/primire a cladirii;

 

procesele verbale de receptie pe categorii de lucrari;

 

certificatele de calitate pentru conformitatea calitatii lucrarilor si materialelor folosite;

 

condica de betoane unde se inregistreaza turnarile, furnizorul si rezultatele incercarilor la 28 zile a probelor etalon pentru verificarea rezistentei;

 

buletinele de analiza si incercari pentru materialele puse in pera;

 

expertizele tehnice;

 

caietele de atasament, masuratori.

 

Documentatia privind receptia.

 

Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp a cladirii (se completeaza de dvs. pe toata durata de viata a cladirii).

 

Se vor atasa toate documentele referitoare la modificarile fata de proiectul initial, atat in planul casei cat si in dotari suplimentare

 

Observatii:

 

Conform H.G. 273/1994, pentru obiectivele de constructii de locuit pana la doua niveluri, Cartea Tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesul verbal de recetie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie final, la expirarea perioadei de garantie, cele de mai sus fiind necesare pentru cladiri cu mai mult de doua niveluri.

 

Ea se definitiveaza inainte de receptia finala si se pastreaza pe toata durata de existenta a cladirii pana la demolarea sa.

 

Daca vindeti imobilul, Cartea Tehnica trebuie predata noului proprietar care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia.

 

Ca o exceptie, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii nu se aplica la cladirile de locuit doar cu parter sau parter plus etaj, construite m mediul rural sau in satele apartinand oraselor.

 

 

 

Cadastrul si intabularea

 

Aceste formalitati trebuie indeplinite atat pentru teren cat si pentru casa.

 

Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si indiferent de felul constructiei (casa, apartament, birouri etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii. Legea cadastrului a intrat in vigoare in 1999 cu scopul de a obtine o evidenta clara a proprietatilor, in registrele cadastrale de la judecatorii fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele de teren detinute si copiile actelor care dovedesc drepturile acestora.

 

Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie ca este casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare.

 

Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) are aceeasi functie cu cartea de identitate pentru o persoana.

 

Chiar daca vi se pare o pierdere de timp si chiar un efort inutil plimbatul prin fata ghiseelor trebuie sa stiti ca inscrisul in Cartea funciara va poate salva de multe necazuri. Piata imobiliara este foarte dinamica, gusturile si preferintele se schimba cu timpul, familia se mareste, aveti nevoie de alta casa. Este mult mai usor sa vindeti daca sinteti inscris in Cartea Funciara si aveti si intabularea dreptului de proprietar.

 

16.1. Inscrierea la Registrul de Carte Funciara si obtinerea titlului de proprietar

 

Tinand cont ca sunteti acum proprietar al unei case construita pe un teren cumparat, pentru care aveti contract de vanzare-cumparare in forma autentica, trebuie sa fiti inscris in Registrul de Carte Funciara si sa obtineti intabularea pentru ambele proprietati – teren si casa.

 

Daca ati facut intabularea terenului (conform recomandarilor de la subcapitolul 1.4.3), va ocupati numai de obtinerea titlului de proprietar al casei construite pe acest teren.

 

Parcurgeti urmatorii pasi:

 

1. Incheiati cu Primaria de care apartineti (localitate/sector), un proces verbal de receptie a casei. Dureaza o zi si costa max. 200 000 lei.

 

2. Obtineti cadastrul cladirii dupa cum urmeaza:

 

Alegeti expertul cadastral – acesta trebuie sa fie autorizat de Oficiul   National   pentru   Cadastru,   Geodezie  si  Cartografie (O.N.C.G.C.), care este institutia de stat desemnata cu coordonarea activitatii de cadastru

 

La Oficiul de Cadastru exista o lista a persoanelor fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru. Fiecare expert autorizat are o parafa de autorizare. Tarifele expertilor cadastrali nu sunt fixe si de aceea, alegeti specialistul in functie de costuri. Costurile cadastrului sunt cuprinse intre 80-100 $. in functie de marimea si complexitatea planului casei. in plus, proprietarul trebuie sa asigure transportul expertului la fata locului pentru a executa masuratorile casei.

 

Dosarul cadastral este intocmit de expert si cuprinde, pe langa masuratori, autorizatia de construire si procesul verbal de receptie obtinut de la Primarie.

 

Timpul alocat acestei actiuni este de maxim 14 zile.

 

3. In termen de 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie, deschideti rol fiscal.

 

Va adresati, asa cum v-am recomandat si in cazul terenului, la Primarie – Directia Taxe si Impozite, numai in anumite limite de program. Platiti impozitul aferent pentru cladire pe anul in curs, sau dupa caz, si va inregistrati astfel ca proprietar si platitor de impozite.

 

4. Obtineti rolul fiscal pentru casa pregatind urmatoarele acte necesare:

 

• contractui de vanzare-cumparare teren, originalul si o copie;

 

• autorizatia de construire, originalul si o copie;

 

• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie;

 

• procura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul;

 

• declaratia tip;

 

• taxele de deschidere,  in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate.

 

Timpul in care obtineti rolul fiscal depinde in mare masura de relatiile pe care le aveti la Primarie – Directia Taxe si Impozite unde depuneti actele. Oficial sunt prevazute 15-30 zile.

 

5. Obtineti CertificatuI de Atestare Fiscala pregatind urmatoarele documente:

 

• copia dupa declaratia de rol fiscal;

 

• cererea tip;

 

• procura prin notariat, daca delegati pe cineva sa solicite certificatul;

 

• taxa de x 000 lei.

 

CertificatuI Fiscal este valabil 24 ore pentru persoane fizice.

 

6. Ati ajuns la intabulare!

 

Institutia unde trebuie sa va adresati pentru intabularea casei este Judecatoria de care apartineti in localitate/sector.

 

Exista un program de lucru cu publicul, pentru depunerea actelor si program de lucru pentru ridicarea lor, defalcate la randul lor in program pentru persoanele fizice si separat, program pentru persoanele juridice.

 

Termenul de rezolvare este de minim o saptamana.

 

Pentru intabularea constructiei, aveti nevoie de un dosar cu .urmatoarele acte:

 

• autorizatia de construire a casei, original si o copie legalizata;

 

• procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, original si o copie legalizata;

 

• cadastrul casei in original;

 

• certificatui de atestare fiscala a casei;

 

• timbru fiscal de x 000 lei;

 

• chitanta CEC x 000 lei;

 

• cererea tip.

 

Intabularea si inscriera in Cartea Funciara dureaza maxim o luna.

 

LUARE IN EVIDENTA

 

 

 

         Dupa caz, depuneti cereri pentru a fi luat in evidenta la:

 

 Administratia Financiara de care apartineti (localitate/sector/comuna);

 

 Compania care furnizeaza energia electrica;

 

 Compania care furnizeaza apa potabila;

 

 Compania care furnizeaza gazul metan;

 

 Compania care asigura salubrizarea in zona in care este casa dvs.;

 

 Compania de interventii canalizare;

 

 Compania de televiziune prin cablu;

 

 Compania de telefonie fixa.

 

 

contact:

ALINA SERBAN

tel:0745079081

tel:0741060208

 

MUNTEANU MARIUS

tel:0729272948

tel:0764227822

e-mail: marius_ro66@yahoo.com

http://www.bizoo.ro/firma/SCPrimaDecorSRL

 

Legislatie conexa activitatilor in constructii :

Legea 50 / 29 iulie 1991privind autorizarea executarii constructiilor şi unele masuri pentru realizarea locuintelor

Norme metodologice de aplicarea legii 50 / 1991

Legea  85 / 22 iulie 1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat

Ordonanta 25 / 24 august 1992  privind calitatea in constructii

Ordonanta  2 / 14 ianuarie 1994

Hotatarea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi instalatii aferente acestora

Legea  76 / 23 iulie 1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat

Hotararea  728 19 octombrie 1994

Legea 10 / 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcii

Hotararea 925 / 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

Legea  7 / 13 martie 1996  privind cadastrul si publicitatea imobiliara

Legea 90 / 12 iulie 1996 a protectiei muncii

Legea  125 / 16 octombrie 1996  privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Ordinul  201 / 14 februarie 1997

Legea 54 / 2 martie 1998 privind circulatia juridica a terenurilor

 

Ordinul  63 / 11 aug 1998 panou investitie

 

Precizari  nr. 178 / 30 martie 1999

 

Legea 190 / 14 dec 1999 – creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

OUG 70 / 17 mai 2001 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7-1996

Legea 78 /  17mai 2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996

Legea 453 / 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii şi unele msuri pentru realizarea locuinelor

Ordonanta 5 / 2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata

 

Hotatarea 448 / 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcii şi amenajri care se supun avizrii/autorizrii de prevenire şi stingere a incendiilor

Legea 493 / 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit